Как отделать дверной проем без двери: варианты отделки

Способы отделки дверного проема без двери

Некоторые помещения требуют максимально расширить пространство и потому актуальным становится вопрос – как отделать дверной проем без использования самой двери. Благодаря такому решению удается не только визуально увеличить площадь комнаты, но и создать в ней особую атмосферу. Чаще всего так оформляют проход из прихожей в гостиную, на кухню или выход на утепленный балкон.

Существует множество способов отделки дверного проема без двери

Варианты проема

Существует немало способов, как облагородить дверной проем, основой такого превращения является подбор подходящей формы, то есть на месте двери нужно создать арку, которая по своим габаритам и очертаниям будет идеально вписываться в общий интерьер. Стандартными считаются формы классика и модерн – это закругленные кверху высокие арки, различающиеся размахом радиуса. Самым простым в исполнении, пожалуй, является прямоугольный портал, трапеция является его модификацией. В сложных конструкциях используются элементы верха арки и создаются ломаные или плавно переходящие друг в друга формы, такие вариации более актуальны для современных просторных жилищ.

Арочный проем — всегда удачное решение оформления пространства

После выбора формы вторым по важности является вопрос использования конкретных облицовочных материалов. Отделка дверных проемов своими руками в принципе не составит труда, особенно если работать с простыми формами. В качестве материалов можно использовать гипсокартон, дерево, природный и искусственный камень, штукатурку, молдинги и т. д. Если в дальнейшем вы захотите чем-то прикрыть проем, можно использовать декоративную штору на дверь .

Штукатурка

Пожалуй, любая работа, независимо от выбранных облицовочных материалов начинается именно с оштукатуривания. Так как выровнять идеально дверной проем очень сложно, для облегчения этой задачи используется гипсокартон, с его помощью можно не только устранить все неровности, но и создать уникальную форму конструкции.

Для начала нужно снять размеры с проема и разметить детали на листах гипсокартона. Желательно использовать влагостойкий тип, чтобы предотвратить его размокание в процессе дальнейших работ и эксплуатации. По периметру проема, за исключением пола монтируются металлические профили, к ним с помощью саморезов прикручиваются гипсокартонные детали, на углах используются специальные уголки.

Можно просто красиво оштукатурить дверной проем

После этого можно приступать к обработке проема антисептиком и грунтовкой. Вначале наносится слой стартовой шпатлевки, чтобы заделать все стыки, после высыхания нужно подчистить неровности и можно наносить финишную шпатлевку. В зависимости от состояния поверхности может понадобится от 1 до 3 слоев. Между каждым нанесением нужно осуществлять затирку и грунтовать проем. Когда поверхность станет идеально ровной, её можно покрасить или же продолжить облицовочные работы.

Если вы решили остановиться на варианте штукатурки, имейте в виду, способов, как заштукатурить свободный дверной проем. невероятно много. На рынке представлены десятки различных составов декоративной гладкой и фактурной штукатурки, можно покрыть и стену, и сам проем одинаковой смесью или же сыграть на контрасте.

Вставка

Если ровнять арку вручную вам ни под силу или попросту не хочется, можно использовать специальную вставку. Впрочем, подобную накладку можно произвести и непосредственно поверх гипсокартона. Для того чтобы обрамить дверной проем, чаще всего используются массив дерева или МДФ. С виду такое обрамление очень похоже на дверную коробку и крепится оно практически точно таким же образом. Монтажная пена и вся черновая работа маскируются под наличниками.

Можно изготовить вставку нестандартной формы на заказ

Если же боковины и верх уже облицованы гипсокартоном, на ровную поверхность можно установить пластиковое обрамление или ДВП панели, такой вариант более уместен для толстых стен и широких прямоугольных проемов.

Облицовка камнем

Одним из самых популярных вариантов является облицовка арки искусственным или натуральным камнем. В частных домах практически не возникает вопросов чем лучше отделать дверной проем без двери, сразу же выбор ложится именно на этот вариант. Для работ используется песчаник, известняк и их имитация, плашка, сланец, мрамор, гранит, клинкер, керамогранит и т. д. Обычно такой вид отделки комбинируют с окрашенными стенами или штукатуркой.

Для отделки дверного проема используют песчано-цементный раствор или специальные клеевые смеси на основе портландцемента. Изначально проем необходимо выровнять и оштукатурить, стены покрасить. Готовую к использованию массу наносят маленьким шпателем на отдельный элемент и прикладывают его к стене. Для удобства можно нанести на нее условные метки.

Дверной проем можно оформить натуральным или искусственным камнем

Эффектнее всего смотрится не ровная симметричная облицовка, а, так сказать, хаотично разбросанные камни, выступы и переходы.

Сюда же можно отнести и весьма оригинальный способ отделки дверных проемов – лепнину. Вокруг арки можно разместить имитацию колонн, а сам проход облицевать фигурными элементами по прототипу античных храмов и дворцов. Такой вариант будет уместен в классическом и античном интерьере.

Сложные конструкции

Если простые варианты того, как облагородить дверной проем не удовлетворяют запросам хозяев дома, а общая площадь помещения и высота потолков позволяет, можно поэкспериментировать и создать, например, в верхней части и по бокам уникальную сложную замысловатую конструкцию с использованием пластика, цветных стекол или витражей. Для современных интерьеров актуальной темой является вмонтирование по периметру проема точечной подсветки или диодов, выглядит такое оформление очень эффектно и стильно.

Много деталей стоит дороже, но смотрится очень эффектно

Из гипсокартона можно сформировать проем любой формы и конфигурации. Очень модным является сооружение полочек или своеобразных барных стоек в проеме, зонирующем пространство. Самостоятельно выполнить подобную работу будет довольно затруднительно, поэтому если вы решили создать именно такой дверной проем, лучше воспользоваться услугами специалистов, они спроектируют конструкцию, рассчитают необходимое количество материалов, выполнят монтажные и отделочные работы, вы же будете просто наслаждаться этой красотой.

Отсутствие двери позволяет кардинально преобразить помещение, не ограничивая при этом пространство. Сложные фигурные элементы в просторных арках уместны в комнатах-студиях, а грубые и простые – в прихожих и лоджиях.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

У меня на кухне имеется дверной проем без двери и я не стал ставить туда дверь по причине экономии пространства. И сделал там арку. Сделать арку ровной не составило проблем, использовал для этого гипсокартон, отделывал при помощи жидких обоев. Получилось довольно красиво и стильно. И еще 2 светильника точечных в арке сделал.

Если в проеме нет двери, то арка будет идеальным вариантом.

Я просто выровнял проем и не стал ставить никакие арки. Аккуратно оклеил обоями. Смотрится довольно мило.

Мы использовали жидкие обои, с их помощью нам удалось красиво задекорировать дверной проем. Правда сложно работать с жидкими обоями, нужен навык.

Покраска стен в квартире: на кухне, в ванной, в комнате

Покраска стен и потолка в Киеве

Покраска потолка и стен пользуется большой популярностью среди всех видов декоративного покрытия, которые можно наносить как на внутренние, так и на внешние стены любого помещения. Такая отделка стен производится по имеющейся поверхности и не всегда требует нанесения штукатурки. Особенности окрашивания той или иной поверхности, в частности покраска потолка, зависят от разновидности материала, из которого она сделана или которым покрыта. Покраска стен, цена зависит от нескольких факторов, не сложный, но ответственный момент.

Какие стены под покраску подходят лучше всего

Прежде, чем заказать услугу «Покраска стен Киев», нужно понимать, какие материалы плохо переносят покраску или вообще в ней не нуждаются. Это, в основном, камень, как искусственный, так и натуральный, и глазурованный или же полированный кирпич.

Для некоторых материалов понадобится подготовка стен под покраску. В этом случае покраска стен, цена включает подготовительные работы, будет выполняться чуть дольше. Например, стену из обычного кирпича перед покраской лучше сначала отштукатурить, или же можно оставить ее вообще неокрашенной. Это объясняется тем, что с неподготовленной кирпичной поверхностью краска будет плохо цепляться, особенно в местах цементных швов и покраска стен (Киев) будет затруднена и некачественна.

Наиболее подходящие для окрашивания поверхности, в частности покраска потолка, цена неоднозначна, – это деревянные или же предварительно отштукатуренные.
В какие этапы проходит покраска стен в квартире и покраска потолка, цена на которую индивидуальна в каждом отдельном случае.

Покраска стен водоэмульсионной краской – это не только модно, но и эстетически привлекательно. Для таких работ, как покраска стен в квартире, покраска дома, покраска стен в ванной, понадобится тщательная подготовка поверхности, ведь в противном случае могут быть видны даже мелкие трещинки, неровности и другие дефекты.

В стоимость покраски стен может входить цена подготовительных работ. Сначала следует штукатурка стен, затем с них удаляются брызги и капли раствора с помощью мешковины или жесткой щетки. Также покраска стен, например, покраска гипсокартона, чаще всего сопровождается такими подготовительными этапами, как нанесение грунтовки, шпаклевки, наклеивание стеклохолста, финишная шпаклевка и шлифовка.

Покраска стен в ванной и в квартире в целом – преимущества
и альтернативные варианты

Покрасить стены – значит привести дом в порядок. Когда речь заходит об отделке стен, то наиболее популярной является именно услуга Покраска стен, цена которой более доступна, нежели другие виды декоративного покрытия. Покраска стен на кухне не является исключением при проведении отделки помещения – также, востребованна, как и в других комнатах. Некоторые варианты могут не подходить в виду ограниченного бюджета, другие же просто неоправданно трудозатратны. Окраска стен же, в том числе и покраска стен на кухне, считается наименее трудоемким процессом, также как и тогда, когда используется краска для потолка. Стоимость покраски стен во всех случаях разная, что зависит от многих факторов, в том числе и от объема работы.

В качестве альтернативных вариантов отделки стен и потолка кроме окрашивания, покраска комнаты, покраска потолка из гипсокартона, или побелки применяются такие методы, как оклейка обоями. Ассортимент потолочных и настенных обоев сейчас достаточно велик, поэтому у вас не возникнет сложностей с выбором подходящего варианта. Сделать потолок или стены привлекательными поможет и декоративная штукатурка. Разнообразием материалов и оттенков отличаются натяжные потолки, но не стоит забывать и об их отличительной стоимости. Если же вы решили покрасить потолок, мы с легкостью выполним эту работу на высоком качественном уровне.

Покраска стен и потолков в Киеве требует, прежде всего, высокотехнологичного подхода. Также, понадобится следование принятым стандартам, применение современных строительных и отделочных материалов. Чтобы получить желаемый результат с гарантией качества на долгие годы, доверяйте покраску потолков и стен только настоящим профессионалам.

Узнать сколько стоит покрасить стены и сколько стоит покрасить потолок в вашем конкретном случае, вы сможете после осмотра нашим мастером объекта и обсуждения с вами всех деталей.

­ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

Покраска стен и потолка комнаты

Покраска стен и потолка комнаты. Видео.

Покраска стен и потолка комнаты

07.10.2015 | Автор: admin

Хорошая подготовительная работа – важная часть техники покраски комнаты, от которой во многом будет зависеть процесс покраски и конечный результат. Прежде всего нужно отодвинуть мебель подальше от стен и накрыть их целлофаном, для того чтобы на нее случайно не попали капли краски и не испортили ее. Пол также следует накрыть целлофаном и зафиксировать его с помощью липкой ленты, так чтобы вы не сдвинули его случайно во время перемещения по комнате. Снимите все настенные украшения. Выкрутите лампочки, а на осветительную арматуру наденьте целлофановые пакеты. Точно также следует снять все остальные аксессуары, например, выключатели, дверные ручки и т.д. Помойте стены и потолки мылом и водой, чтобы очистить их от грязи и пыли. Если на стенах или на потолке есть трещины и отверстия, для получения желаемого результата от покраски их нужно заделать до начала покраски.

Выбор краски.

Выбор краски для покраски любой комнаты во многом зависит от размера комнаты и внутренней отделки. Темные оттенки придают комнате компактность, в результате чего размер комнаты кажется меньше, поэтому их не стоит использовать для покраски маленьких комнат. Для ванны и кухни лучше выбирать полуматовую краску, так как она устойчива к брызгам воды и легко поддается мытью. Эмульсионные краски легко наносятся, и именно поэтому их следует предпочитать масляным краскам, когда работы по покраске проводятся самостоятельно.

Нанесение грунтовки.

Грунтовка наносится на стены до покраски, так как она обладает несколькими преимуществами. Предпочтение следует отдавать корректирующей грунтовке, благодаря которой можно скрыть дефекты поверхности, такие как устойчивые пятна, глянцевые поверхности и т.д. Корректирующая грунтовка также делает поверхность ровной, благодаря чему покраска окажется более легкой. На основную поверхность стен и потолка грунтовка наносится валиком, а в углы – кистью.

Покраска стен и потолка комнаты.

Есть различные техники покраски, которые можно использовать при покраске стен и потолка. Покраску следует начинать с труднодоступных мест, таких как углы и края стен. Для этого возьмите обычную кисть, погрузите ее в краску на глубину примерно в пять сантиметров, и начинайте наносить краску на края стены короткими ровными мазками. В результате чего стена должна напоминать рамку. Для покраски широких участков стен и потолков следует использовать валик. Выбор валика зависит от поверхности, предназначенной для покраски. Для покраски грубой поверхности следует использовать валик с толстой шкуркой. Отлейте немного краски в плоский металлический ящик с продольными стенками в виде трапеции и прокатите валик в этой краске.

Покрасить всю стену за один раз довольно трудно. Именно поэтому стену следует разделить на несколько секций. Начните с покраски одной секции, нанося краску большими мазками снизу вверх. Длина мазков должна быть одинаковой. После того как выбранный участок стены будет покрыт ровным, однородным слоем краски, можно переходить к покраске следующего участка стены. Этот процесс нужно повторять до тех пор, пока не будут покрашены все стены. Для покраски потолков к валику нужно прикрепить выдвижную ручку подходящей длины. Так вы сможете покрасить всю поверхность потолка, поместив лестницу в середине комнаты. Второй слой краски нужно наносить для того, чтобы закрасить все не прокрашенные участки, оставшиеся после нанесения первого слоя краски. Техника нанесения второго слоя краски такая же, как и в случае с нанесением первого слоя краски. Второй слой краски может быть тоньше первого.

Конечно можно не красить комнату, а облицевать стены штукатуркой. Современная декоративная штукатурка экологически безопасна, поэтому если вы решите отделать ей комнату вашего ребенка, можете не переживать за его здоровье. Еще один плюс в сторону декоративной штукатурки — широкий ассортимент текстур.

Смотрите подробнее покраску комнаты на видео.

Итак, теперь вы видите, что при выборе правильной техники, процесс покраски комнаты может показаться несложным и довольно интересным.

По материалам сайта: http://mastrerkon.ru

Отделка стен декоративной штукатуркой: уникальность этого материала и его классификация, делаем сами (с фото)

Декоративная штукатурка — уникальная отделка стен (с фото)

Все большую популярность сегодня приобретает декорирование стен с помощью штукатурки. И это неудивительно, ведь раньше при ремонте квартиры было не слишком много вариантов отделки. Наши родители ограничивались лишь обоями и окрашиванием стен, потом стали наносить на них разнообразные рисунки, наклейки, и вот пришло время новому материалу – декоративной штукатурке.

Этот современный материал позволяет создать абсолютно уникальный рельеф стен и благодаря тому, что он наноситься мастером из смеси, дизайн вашей квартиры будет поистине эксклюзивным, так как невозможно два раза повторить один рисунок. Он позволяет делать имитацию камня, барельефа, наносить объёмные рисунки и много другое. Посмотрите фото работ по декорированию стен декоративной штукатуркой, они уникальны и выглядят превосходно.

Более того, её нанесение позволяет скрыть все неровности поверхностей без дополнительных работ, что значительно уменьшит затраты времени и средств на выравнивание стен. Штукатурка довольно лёгкая в работе, поэтому создать уникальный дизайн у себя дома сможет каждый.

У этого материала ещё много положительных свойств, что объясняет его популярность, давайте рассмотрим их подробнее, а также разнообразие декоративной штукатурки по видам материала, способам нанесения, полученному результату и фото готовых работ.

Преимущества отделки декоративной штукатуркой

Основными преимуществами этого материала являются:

  • Уникальность.
  • Высокая эстетическая ценность.
  • Повышенная стойкость к загрязнениям.
  • Экологичность.
  • Хорошая шумоизоляция.
  • Хорошая влагостойкость и сохранение тепла.

Любая штукатурка предназначена как раз для того, чтобы повысить эксплуатационные показатели стен, а именно – сохранение тепла, устойчивость к влаге и дополнительная защита от звуков. Декоративная штукатурка, кроме всего выше перечисленного, несёт в себе ещё и эстетические свойства, ведь обычное финишное покрытие необходимо чем-то декорировать (красить или клеить обои). А этот материал позволяет скрыть все дефекты стен, повысить степень их полезных эксплуатационных свойств и при этом сам является конечным дизайнерским решением, что позволяет сэкономить на выравнивании поверхности.

Кроме прочего, декоративная штукатурка довольно стойкая к загрязнениям. её можно протирать обычной влажной тряпкой и даже с применением химических чистящих средств, что значительно облегчает уборку хозяйкам и позволяет избавить квартиру от пыли, которая оседает на стенах. Тут она близка к моющимся обоям и к варианту покраски стен, но, ни один из вышеперечисленных вариантов не сможет создать уникальный рисунок, что возможно только с помощью декоративной штукатурки. Этот материал представляет собой обычную смесь, что наноситься на стену с помощью разных техник и позволяет создать уникальный рельеф или рисунок поверхности, повторить который просто невозможно.

Также штукатурку можно затонировать до нанесения либо покрасить уже готовые стены в любой оттенок по желанию. Популярно сегодня делать акценты в других цветах на какой-либо участок стены, например, часть рисунка или выступающие части рельефа, что позволяет получить поистине незабываемую игру светотени. А отделка венецианской штукатуркой или смесью типа кракелюр создадут эффекты настоящего мрамора и состарившегося камня с естественными трещинками от времени. Когда смотришь на фото готовых работ, иногда даже трудно поверить, что это ненастоящий камень, а всего лишь строительная декоративная смесь.

Ну и несомненным плюсом является экологичность материала, что позволяет использовать его даже в детских комнатах без боязни.

Классификация

Разделять декоративную штукатурку можно по многим показателям, поэтому её чёткой классификации нет. В зависимости от места применения она бывает:

Первая используется для наружной отделки домов и более стойкая к внешним агрессивным факторам. Интерьерная используется для отделки внутренних помещений, её можно делить как по видам материала, так и поверхности, что получается в результате её нанесения (к примеру, «валик», «мрамор», «шуба», «короед» и т. п.). Каждая из них наноситься с помощью отдельной методики для получения нужного эффекта. Конечно, мастер – профессионал предоставит вам великолепную работу, но это несложный материал и отделку стен можно сделать самостоятельно, посмотрев в интернете огромное количество фото и видео уроков.

По видам материала интерьерные смеси бывают:

Но самым популярным и удобным для потребителя можно считать разделение декоративной штукатурки по группам, что объединяет различные смеси по общему составу и визуальным эффектам:

  1. Фактурная штукатурка – с её помощью создаются различные рисунки, панно, барельефы. Это пластичная масса белого цвета, что несколько напоминает тесто, поэтому очень удобна для лепки. Можно колорировать заранее либо красить уже после нанесения.
  2. Структурная штукатурка – это зернистый неоднородный материал на основе кварцевых гранул. Бывает мелкозернистый и крупнозернистый, наноситься на стены с помощью шпателя либо других вспомогательных материалов (для создания структурных поверхностей типа «шуба» и «короед»).
  3. Байрамикс – декоративная штукатурка на основе минеральной крошки, отличается повышенной стойкостью, экологичностью и более низкой ценой по сравнению с другими смесями.
  4. Венецианская штукатурка – имитация мрамора и других ценных пород камня, один из самых дорогих видов смесей и довольно сложна в работе.

Рассмотрим каждую из этих групп подробнее.

Фактурная декоративная смесь

Как видно из названия, штукатурку этой группы используют для придания стенам определённой фактуры – это может быть как панно, барельеф или картина, так и просто имитация натуральных материалов, например, бамбука либо песчаника. Подобная отделка поверхности возможна за счёт повышенной пластичности этой массы и удобства её нанесения. Она не застывает моментально, что позволяет с ней легко работать, создавая поистине шедевры (фото).

Для внутренней отделки интерьера обычно используют смеси на водной основе. они нетоксичны, продаются уже готовыми к применению и их можно использовать практически на любой поверхности – от бетона до дерева.

Это лёгкий в работе материал, который можно нанести самостоятельно без каких-либо проблем. Более того, в группе есть смеси, которые сами становятся фактурными при высыхании (например, кракелюр, который трескается) их всего лишь нужно нанести одним, необязательно ровным, слоем на стену, так что с таким материалом справиться даже тот, кто впервые взял в руки шпатель.

Для любителей экспериментов есть однородные фактурные декоративные штукатурки, они достаточно пластичные и позволят создать индивидуальный дизайн в своём доме. Посмотрите фото идей с пошаговыми инструкциями, на самом деле это не так сложно как кажется вначале! Обычно такие смеси наносят на стену толстым слоем, после чего специальными шпателями для декоративных работ придают поверхности необходимую фактуру или рисунок. Если у вас нет специального инструмента – не страшно. Для работы с декоративной штукатуркой можно пользоваться подручными средствами – губками, валиками, кистями, тканью и т. п.

Структурная декоративная штукатурка

Отдельно выделяют структурные смеси. они несколько схожи с фактурной штукатуркой, но более жидкие и зернистые из-за наличия в составе твёрдых минеральных вкраплений. За счёт этой зернистости масса неоднородная и при высыхании на поверхности стены появляются неровности и поры, образуя характерный декоративный текстурный рисунок.

Такая штукатурка бывает крупнозернистая и мелкозернистая, и в зависимости от величины зёрна конечный рисунок будет отличаться. Отлично смотрится как внутри помещения, так и на фасаде. Одной их самых популярных смесей этой группы является «короед», при высыхании получается эффект старого дерева, изъеденного жуками.

Декоративная штукатурка байрамикс

Эта смесь на основе мраморной или гранитной крошки считается самой стойкой к износу, относится к минеральным материалам. Состав представляет собой мелкие камешки, что соединены вязким веществом. При высыхании получается твёрдая корка, хорошо защищающая стену от всех возможных механических повреждений.

Чаще всего байрамикс используют для внешней отделки стен, но её высокая экологичность и безвредность для здоровья привели к тому, что её начали применять и для внутреннего интерьера. Смотрится материал неплохо, будет отличным вариантом для отделки балкона или лоджии, единственный минус – смесь не закрашивают, поэтому цветовые решения ограничиваются натуральными оттенками камня.

Венецианская штукатурка

Это, наверное, одна из самых красивых и элитных декоративных смесей сегодня, но и самая дорогая. И стоимость зависит не только от цены на сам материал, но и от оплаты работы мастера-штукатура, так как самостоятельно сделать отделку стен венецианской штукатуркой очень сложно и новичкам лучше не рисковать в этом деле, иначе конечный результат может вас неприятно удивить.

Эти смеси имитируют мрамор и другие ценные породы камня за счёт перехода цветов один в другой, создаётся подобный эффект вручную. После высыхания венецианку натирают воском, отчего она становится схожа с натуральным отполированным камнем.

Стоит учитывать некоторые нюансы дизайна при оформлении комнаты этой смесью – венецианская штукатурка не будет смотреться на маленькой площади, для того чтобы хорошо вписать всю красоту этого материала, необходим простор. Посмотрите на фото венецианской штукатурки в больших залах – вы оцените богатство и его великолепный вид.

Отделка стен своими руками

Прежде чем приступить к этому виду отделки, необходимо изучить особенности материала и работы с ним. В интернете сегодня можно встретить большое количество мастер-классов с подробными фото и видео всех этапов работ, поэтому давайте разберёмся с нюансами.

Первоначально при выборе самой смеси не забывайте обращать внимание на технические характеристики материала и инструкцию к использованию. Не все виды подходят под разные поверхности.

Также существуют особенности в техники нанесения в зависимости от разных групп и видов декоративной штукатурки, поэтому стоит помнить некоторые особенности:

  1. Смеси на водной основе более экологичны и нетоксичны, но при этом больше поддаются агрессивному воздействию окружающей среды.
  2. Смеси с крупными наполнителями следует наносить только вручную.
  3. А вот мраморную крошку вручную нанести тяжело, так как в процессе может потеряться структура материала.
  4. Жидкие материалы не надо разводить водой.

Декоративная штукатурка не требует дополнительного выравнивания стен, наоборот, она самостоятельно справится с мелкими дефектами поверхности, однако, необходимо очистить их от старых обоев или краски, а также от пыли и грязи и загрунтовать все щели. На самом деле материал справиться с любыми неровностями, но и уйдёт его значительно больше, а грунтовка стоит дешевле. Исключение составляет венецианская смесь, она требует почти идеальной ровной поверхности.

После высыхания грунта стены ошкуриваются и малярным скотчем делается разметка в случае, если будут использоваться разные методики нанесения (например, на одном участке планируется отдельное панно или барельеф) или штукатурка будет наноситься лишь на часть поверхности.

Инструменты, необходимые для работы:

  • Шпатели разного размера.
  • Строительная тёрка либо грубая наждачная бумага.
  • Ёмкости для воды и штукатурки.
  • Металлические гладилки.
  • Валики (для фактурных работ при необходимости).

Нанесение штукатурки

Сухую смесь замешивают небольшими порциями, чтобы избежать высыхания раствора, согласно инструкции. Довольно часто в строительных магазинах продают уже готовые смеси. Наносят штукатурку обычно широким шпателем и как только она немного подсохнет, с помощью гладилки, валиков и структурных шпателей создаётся фактурный узор. Наносите смесь небольшими порциями, тренируясь на небольшом участке для получения желаемого эффекта. Пока штукатурка не застынет, её легко можно снять, если узор не удался.

Если вы приступили к подобным работам в первый раз – начните с несложных узоров – закрученных линий, волн, кругов и т. п. или используйте специальные фактурные валики. Если вы использовали малярный скотч, снимите его до высыхания материала, иначе потом вам почти невозможно будет это сделать.

После высыхания декоративной штукатурки, ещё окрашивают в любые цвета по желанию. Можно использовать несколько цветов, например, покрасить всю стену одним, а после на выступающие фактурные мета нанести тон темнее либо использовать различные декоративные краски – золото, бронзу, жемчуг и другое (смотрите фото оригинальных работ).

Преимущество декоративной штукатурки и возросшая популярность этого материала объясняется уникальностью созданных с её помощью интерьеров и простор фантазии мастера.

Варианты декоративной штукатурки на стенах

Кислякова Наталья Андреевна

Оклейка стен обоями своими руками, и как правильно клеить обои

Оклейка стен обоями своими руками, и как правильно клеить обои

Оклейка стен обоями своими руками, и как правильно клеить обои

Н у что же, начиная тему о поклейке обоев, сразу сталкиваемся с таким понятием, как “оксюморон” (сочетание несочетаемого) – причем, понятием распространенным и не вызывающим никаких возражений. А вдумайтесь: оклейка обоями или поклейка обоев. Название материала произошло от техники крепления — оббивать – и вдруг оклейка. А ведь действительно, не так уж давно обои были матерчатые и не клеились, а прибивались гвоздями. Как прибивать обои, мы вас учить не будем, но как клеить обои правильно – непременно научим!

7. Вопросы о поклейке обоев на стены.

Клеить обои достаточно просто, обладая нужной информацией, руками и головой. Надеемся, оклейка стен обоями даст вам не только опыт ремонтных работ, но и подарит положительные эмоции. И думаем, что поклеить обои своими руками у вас получится не намного хуже, а может быть и лучше, чем у профессиональных мастеров. Ведь вы тоже мастер, хоть и домашний. Если у Вас ещё нет обоев, рекомендуем покупать обои в Леруа. цены там одни из самых низких и выбор потрясающий !

Подготовка стен к поклейке обоев

Поклейка обоев начинается с подготовки поверхности. И если вы хотите получить покрытие, классифицируемое как «высококачественное», именно на этом этапе придется приложить максимум усилий. Если основание из ГКЛ (гипсокартонные листы) – его качество, как правило, и так достаточно хорошее – стоит выполнить только шпаклевание гипсокартонных стен. Если же обои предстоит клеить на обычные стены, поверхность предварительно зачищается, обеспыливается, грунтуется и затем штукатурными составами (к примеру, «ротбанд») доводится до требуемой гладкости. Всё это мы подробно обсудили в материалах о выравнивании стен. грунтовании и, конечно же, шпаклевании .

Кстати, СНиПы (Строительные Нормы и Правила) советских времен для высококачественной отделки требовали, чтобы при прикладывании двухметровой рейки в любом месте поверхности отклонения составляли не более полутора миллиметров по высоте или глубине и не более чем в двух местах. Не менее жесткие требования были к соблюдению вертикальности элементов, прямых углов и т. п.

Все, сказанное в предшествующем абзаце, не праздное словоблудие. Если поверхность не будет идеально ровной, то и обои качественно наклеить будет непросто, да и красота будет уже не та. Это не придирки и не приметы отсталых шабашников, просто бумага на криволинейную поверхность ровно не клеится. Отчасти исправить огрехи подготовки можно, но об этом чуть ниже.

Многие слышали, что обои надо клеить от окна. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Оклейку начинают от источника света, наиболее задействованного в течение суток. Сейчас это гораздо менее актуально, но лет двадцать назад, когда большинство обоев клеилось внахлест, освещенный обрез шва был менее заметен.

От источника света клеить обои действительно имеет смысл, если стены неровные. В этом случае полотнища будут в отдельных местах «наползать» друг на друга и давать заметный шов. Особенно при наклейке толстых обоев с выраженным рельефным рисунком. Поэтому, по возможности, обои необходимо подгонять точно «встык». Хорошо пропитанные клеем обои можно растянуть на пару миллиметров, иногда этого бывает достаточно, чтобы не допустить шва. Но, повторимся, без качественной подготовки поверхности хорошего качества покрытия не добиться никакими ухищрениями.

Разметка стен под поклейку обоев

Самое сложное – это разметка. Обычно в комнатах четыре внутренних угла. Начинаем клеить от ближайшего к окну (ну, или источнику света, что опять же не обязательно, если обои в стык), предварительно проверив его вертикальность. Для большей наглядности можно отступить от угла сантиметр – полтора и на стене, с которой начинаем оклейку, нанести карандашом вертикальную линию при помощи уровня, отвеса и длинной рейки. Эта линия сразу покажет вам, куда от вертикали завален угол. Или подтвердит его идеальную вертикальность, что, впрочем, маловероятно.

Кстати, внутренний угол – то есть угол между двумя стенами комнаты – по-нашему, по-строительски называется лузга. Угол наружный – к примеру, угол между стеной и откосом окна – усёнок .

Отмечаем на линии угла в том месте, где она максимально отстоит от нашей нарисованной вертикали, точку и, воспользовавшись строительным уровнем, проводим от этой точки горизонтальную линию, на которой откладываем пятьдесят три сантиметра. Пятьдесят три, это если вы используете обычные обои шириной 53 см (да-да, ширина рулона обоев не 50, а именно 53 см): бумажные, моющиеся с виниловым покрытием и т. п. Если обои имеют другую ширину, соответственно, ее и откладываем.

Отложив 53 см получим еще одну точку. С помощью уровня либо отвеса проведем через нее вертикаль по всей высоте стены. Ура! Вы получили вертикальную границу первого листа наших обоев!

Дальше – проще. Определившись, где будут заканчиваться обои по отношению к потолку и полу (обычно низ обоев ограничивается плинтусом, а верх – вкусом хозяина), отбиваем на этих уровнях горизонтальные линии. Расстояние между ними даст вам длину полотнищ. Основная разметка закончена!

Нарезка обоев и нанесение клея

Дальше наступает время нарезки и намазывания клеем полотнищ. На полу разматываем рулон и, отмерив нужную длину полотнища, отрезаем. После чего берем следующий рулон и раскатываем рядом с первым полотном, подгоняя рисунок, и отрезаем по длине первого полотнища. Таким же образом нарезаем пять – шесть полотен. Количество полос должно рассчитываться таким образом, чтобы последняя полоса не легла на следующий угол (лузгу) комнаты.

Рулон обоев имеет длину в десять с небольшим метров. Новички в обойных делах обычно считают, что из рулона получится минимум четыре полотнища, которые закроют два метра стены. Увы! Не обольщайтесь. Из рулона выходит три полотнища, кроме случаев, когда рисунок обоев делает подгонку ненужной. Из опыта: обычно для совпадения рисунка полосы приходится сдвигать относительно друг друга на 10-25 см. То есть очень редко последний кусок из рулона будет иметь достаточную для использования длину.

В лучшем случае последний кусок будет длиной около двух метров. Но есть и хорошая информация: в стандартной комнате есть еще окна и двери, и вот тут как раз и используются остатки рулонов.

Нарезанные полосы кладем друг на друга и смазываем клеем. Клей удобно наносить малярным валиком со средней длиной ворса либо кистью – макловицей. При нанесении клея действует принцип «клея много не бывает». Разумеется, без фанатизма! Полоса должна быть промазана тщательно, чтобы не оставалось ни одного сухого кусочка. В последнее время появились цветные клеи, обесцвечивающиеся при высыхании. Очень удобная вещь: видно, где уже промазано, а где нет.

Смазав клеем полосу, складываем ее « гармошкой ».

Видео: Поклейка широких обоев двух видов на стены на кухне

Начало поклейки обоев своими руками

Пачку наших «гармошек» переворачиваем, так чтобы первая оказалась сверху. Ждём минут пять. Берем первую полосу, становимся на стул, табурет, стремянку. По рисунку определяем где верх полосы, берем полосу двумя пальцами с каждой стороны, не доходя сантиметров пяти до верха (если брать за самый край, мокрая бумага может порваться), так чтобы захватить только один слой. Дальше поднимаем сложенную полосу до самого потолка и, мягко встряхивая, даем развернуться на всю длину. Аккуратно подводим к плоскости стены и прикладываем к верхней горизонтальной линии. При этом боковой обрез полосы совмещаем с вертикальной линией (той самой, которая на 53 см). Слезаем с табурета, стула, стремянки. Добиваемся совпадения полосы с вертикальной линией по всей длине и аккуратно приглаживаем.

Приглаживание нужно делать специальным пластиковым шпателем, а не тряпкой или рукой. Лучше использовать резиновый валик. Приглаживая полосу, двигаем шпатель сверху вниз и одновременно от центра в стороны – эдакой «елочкой». Нажимать сильно не нужно, чтобы не повредить обои. Основная задача приглаживания – удалить из-под бумаги попавший воздух и разгладить крупные смятия. Высохнув, обои уменьшатся и растянутся, при этом небольшие помятости исчезнут.

Тряпки, впрочем, тоже нужны, причем, обязательно и не одна, а три – четыре. И чтобы постоянно были рядом – вытереть руки, пол от клея, шпатель и т. д.

Продолжение и завершение оклейки стен обоями своими руками

Первая полоса – самая трудная. Со стороны лузги (внутреннего угла) проглаживаем ее, тщательно вдавливая в угол. Если угол сильно завален, и полоса заходит на примыкающую стену больше чем на сантиметр, необходимо по нахлестывающейся части сделать надрезы от края полосы до линии угла. Чем сильнее нахлест, тем чаще надрезы. Критерий: полоса не должна морщиться при прижимании шпателем.

О качестве надрезов (а оно будет отвратительным: ножницы очень плохо режут мокрую бумагу) беспокоиться не стоит. Полоса, с которой вы начнете оклейку перпендикулярной стены, закроет огрехи предыдущей.

Для наклейки следующей полосы вертикальную линию отбивать не нужно: в качестве шаблона используется ранее приклеенная полоса. Как уже писалось выше, при наклеивании полосы натягиваются, так чтобы их края плотно прижались, но не нахлестывались друг на друга – это придется делать, если основание имеет заметные выпуклости и впадины – то есть делаем “встык”.

Края обоев – капризный момент. Они нередко плохо приклеиваются и отходят при высыхании, образуя заметные щели. Чтобы устранить этот огрех, существует несколько тонкостей: при смазывании клей наносят от середины полотнища к его краям, уделяя именно краям особое внимание. Кроме того, перед наклеиванием обоев поверхность обязательно грунтуется. Это можно сделать как обойным клеем (в этом случае он разводится немного более жидким), так и грунтовкой глубокого проникновения. Иногда, при наклеивании дорогих высококачественных обоев, места их стыков предварительно проклеиваются лентой тонкой бумаги. И, наконец, последний рубеж борьбы с браком на краях: после приклейки пяти – семи полотнищ еще раз хорошенько промазать края клеем с помощью тонкой кисти.

Вопросы о поклейке обоев на стены

В завершении об оклейке стен обоями

В основном наиболее важные моменты оклейки мы отследили. Нюансы вам подскажет здравый смысл и логика. Ну, и еще, правило десанта – ввязаться в бой, а там будет видно! Больших вам успехов, спрашивайте. если что не понятно! Так же на сайте есть информация о выравнивании стен. шпаклевании стен. оклейки потолка обоями. о снятии старых обоев и многом многом другом.

По материалам сайта: http://chonemuzhik.ru

Как правильно клеить обои качественно и надолго

Клеим обои своими руками правильно

Ремонт представляет собой возможность преобразить свое жилье, значительно изменить его дизайн, интерьер. При этом одну из главных функций в украшении интерьера занимают обои. Во многом о качестве их оклейки можно не только оценить хозяина квартиры, так сказать, по достоинству. И от этого зависит и общая картина. Но перед решением вопроса «Как поклеить обои?» сначала следует определиться со стенами.

Подготовка стен

Во многом качество поклейки зависит от первоначального назначения помещения и требования заказчика, если ремонт делается не для себя. Итак, если помещение будет использоваться в подсобных целях, и требований к качеству не предъявляется совсем никаких, то здесь можно применять старые технологии. Частично содрав старые обои, помазал стену и лист, да и приклеил. Но если ремонт производится в культурном помещении или же для себя, то поклеить обои абы как собственная совесть не позволит. Тогда необходимо прибегать к помощи профессионалов, нанимать рабочих и прочее. Но если нет лишних денег, то в принципе не так уж и сложна поклейка обоев своими руками. Первым делом необходимо подготовить основания.

Именно от первоначально поверхности зависит качество отделочных работ. Если стена будет неровная, то эти неровности будут отчетливо видны и на обоях. Это следует учесть.

Чтобы правильно поклеить обои первым делом необходимо выровнять стены. Это можно сделать штукатуркой, шпаклевкой, при помощи гипсокартона и прочее. После выравнивания рекомендуется поверхность грунтовать. Это можно и не делать, если обои будут легкие. Например, бумажные. Но сегодня все чаще применяют стекловолоконные, флизелиновые или виниловые. Они, как правило, относятся к классу тяжелых обоев, поэтому под них требуется надежное и очень прочное основание. Плюс при последующем ремонте будут отсутствовать такие проблемы, как сколы шпатлевки пластами при удалении старых обоев.

Если же обои легкие, то вместо грунта можно использовать тот же самый обойный клей. Просто предварительно намазав им стену и просушив.

Чтобы поклеить обои своими руками качественно, особенно это касается стекловолоконных, стеклотканевых или флизелиновых, необходима чистая и гладкая без пятен и выступов поверхность. Ведь даже после наложения нескольких слоев краски эти пятна все равно будут проступать. Поэтому поверхность должна быть на 100% шпаклевана. При этом она приобретает идеально белый цвет, становясь отличным плацдармом для дальнейшей работы.

Итак, поверхность подготовлена и пропитана обильно грунтом. Будем разбираться далее, как поклеить качественно обои своими руками.

Методы поклейки своими руками

За всю историю человечества были разработаны различные варианты поклейки обоев. Выбор, конечно, конкретного способа зависит от наличия того или иного инструмента. Рассмотри самый эффективный способ, когда с этой работой может справиться даже один мастер. Но для его успешной работы потребуются следующие инструменты:

Подготавливаем необходимый инструмент

  1. Канцелярский или монтажный нож с наборами лезвий. Их необходимо приобретать с расчета 1 упаковка на 1 комнату.
  2. Линейка, лучше использовать гибкую в пластмассовом кожухе. Их специально придумали для выполнения подобных работ.
  3. Уровень. Один из самых важных инструментов в арсенале любого мастера. В ранних технологиях часто применяли отвес, но из-за неудобства им пользования его перестали применять. Уровень при этом все равно использовался для горизонтальных элементов, так почему его не использовать и для вертикальных.
  4. Карандаш.
  5. Губка или отрез от чистой марли или любой другой некрасящейся ткани.
  6. Ведро для клея.
  7. Валик для нанесения клея со средним ворсом.
  8. Гладкий резиновый валик узкий для прикатывания стыков.
  9. Широкий гладкий валик для разравнивания обоев и выпуска из-под них воздуха.
  10. Щетка для обоев, если осуществляется оклейка нежными материалами.
  11. Рулетка.
  12. Нередко опытными мастерами используется для более эффективного разравнивания обоев конусовидный валик.

Итак, найдя весь необходимый инструмент и закупив необходимое количество обоев, можно приступать к делу. Чтобы красиво поклеить обои, необходимо правильно посчитать их количество. Это можно осуществить по специальным таблицам из расчета на то, что при высоте потолка в 2,5 м из одного рулона получается 4 листа полотна без подбора рисунка. Правильно рассчитать количество обоев поможет бесплатный строительный калькулятор .

Этот момент играет большую роль, так как может оказаться нехватки в 1 рулон по окончании всей работы. А оставшиеся куски для оклеивания участков стен над окнами и дверями окажутся неподходящими.

Как посчитать необходимое количество обоев?

На самом деле все довольно просто. Необходимо измерить параметры стен ремонтируемого помещения для определения их площади. Далее, от нее вычесть площадь, занимаемую дверями и окнами. Плюс добавить некоторый запас. А если обои с рисунком, то лучше условно считать 1 трубка – 3 листа. Ширина трубок может быть разная и указывается на упаковке, так же как и длина.

Подсчитываем количество обоев

Чтобы технология поклейки обоев соблюдалась, и полотна при этом не отклеивались через год, необходимо прочесть в инструкции, какой необходимо использовать клей. При этом на его упаковке будет также написано, для каких типов обоев он предназначен и как разводится. Это важный и решающий момент, поэтому следует ознакомиться с рекомендациями и инструкцией.

Необходимо помнить, если лень читать инструкции, что 1 упаковка клея разбавляться в 1 ведер воды (10 л). При этом она должна быть холодная, а при добавлении клея ее необходимо беспрерывно и интенсивно помешивать. Это позволит ему хорошо набухнуть и не образуются комочки.

Технология оклейки обоями стен

Идеи поклейки обоев у разных мастеров могут также отличаться. Например, кто-то это предпочитает начинать от угла с заворотом в 1-2 см, а кто-то стартует от окна. На самом же деле все зависит от конкретного случая.

Поклейка обоев на стену начинается с нарезания необходимого количества листов. Это лучше сделать сразу, потому что потом будет неудобно из-за грязных рук. Следует понимать, что геометрические параметры помещения могут быть отличными от идеала, и чтобы рисунок не пошел в гору или в подвал, необходимо определить величину отклонения высот в разных точках. Полученную величину рекомендуется добавлять к каждому листу в виде запаса, после оклеивания он благополучно срезается монтажным ножом. Каждый лист следует скрутить в обратную сторону и поставить на некоторое время у той стены, для которой он предназначен. Это поможет не сбиться при поклейке.

Также рекомендуется каждый лист подписывать карандашом, при этом сильно не надавливая на него. Это поможет соблюсти порядок при совмещении сложных рисунков.

Составляем схему поклейки обоев

Последующая поклейка обоев продолжается нанесением настоявшегося клея на листы и стены. Некоторые типы обоев не нуждаются в предварительной пропитке стены. Это прописано на упаковке обоев.

Существуют разные способы поклейки обоев, но принцип один: необходимо намазать клей и ровно приклеить. Обычно на это этапе у многих и возникают проблемы, связанные то с преждевременным приклеиванием полотна к стене, то самому к себе и прочее. Поэтому рекомендуется следовать технологии:

Клей на полотна должен наноситься тонким и равномерным слоем. Затем лист можно сложить пропитанной стороной внутрь по полом и еще раз пополам. И отложить его пропитываться не более чем на 10 мин и не менее 5.

Намазывать за один раз рекомендуется несколько листов, или столько сколько вы сможете приклеить и разгладить. При нанесении клея на обои после каждого листа следует тщательно протирать поверхность от клея, потому что может быть повреждена лицевая сторона следующего полотна. Также не рекомендуется складывать отрезки стопкой, потому как при намазывании клея на каждый лист происходит пропитка краев нижних, что только ухудшает их качество.

Порядок подклейки обоев в общем плане не изменяется. Поэтому на следующем этапе необходимо взять первый намазанный лист и приложить к стене, точно ориентируя его край по нанесенной при помощи уровня метке и шва между потолком и стеной. После, отпустить нижнюю часть листа и аккуратно протянуть его до самого пола.

Далее, при помощи гладкого и узкого валика прикатывается край листа сверху вниз. Здесь лучше не переусердствовать, а то при сильном надавливании могут образоваться вмятины, которые так и останутся видны после высыхания. Затем при помощи широко валика воздух выталкивается из-под листа от прокатанного шва в сторону. При помощи шпателя можно разровнять образовавшиеся складки.

Прикатываем край листа гладким валиком

Чтобы самой поклеить обои красиво и качественно необходимо четко соблюдать инструкции и выполнять все операции аккуратно и не спеша. Следующий лист прикладывается встык к первому без зазоров и раскатывается в противоположную сторону.

Все образовавшиеся запасы благополучно обрезаются монтажным ножом, при этом после каждой отрезки рекомендуется обламывать лезвие, чтобы оно всегда было острым.

Поделитесь закладкой инструкции по ремонту с друзьями:

Ещё статьи сайта SdelalRemont.ru схожие по теме:

Кладка стен из шлакоблока: технология и особенности материала

Кладка стен из шлакоблока: технология и особенности материала

Что может быть приятнее ощущения, что ты — «мастер на все руки»! Построить гараж или сарайчик на приусадебном участке самостоятельно по силам практически каждому мужчине. Главное, выбрать стройматериал, с которым легко работать, а результат будет удовлетворять требованиям по долговечности и теплопроводности.

Сначала рассмотрим, из каких материалов можно возвести хозяйственную постройку:

  1. дерево
  2. кирпич
  3. пенобетон или газобетон
  4. ракушечник или шлакобетон

Деревянная постройка (если это не временный сарайчик) больше подходит для жилых строений или бани, а не для гаража. Из кирпича постройка будет более долговечной, но потребует значительно больших финансовых вложений и строительного опыта. Более доступными будут варианты возведения хозпостроек из пенобетонных или газобетонных блоков, пиленого ракушечника, но все же самой дешевой будет кладка стен из шлакоблока, который является универсальным материалом, используемым для этих целей на протяжении многих лет.

Плюсы и минусы шлакобетона.

Одним из основных преимуществ шлакоблоков является их относительная дешевизна и то, что кладку можно делать, обладая минимальными строительными навыками. Теплопроводность блока можно увеличить, если при строительстве засыпать все полости керамзитом или другим сыпучим утеплителем.

Однако остается несколько параметров, по которым шлакоблоки проигрывают. В частности, это:

  • экологичность материала (лучше выбирать производителя, который указывает состав наполнителя),
  • слабое сцепление блоков с кладочным и штукатурным растворами,
  • повышенная восприимчивость к влаге.

Без наружной отделки шлакоблочные стены не смогут служить долго, поэтому преимущество их как дешевого строительного материала может быть перекрыто затратами на фасадные работы. Те же проблемы с отделкой имеют и внутренние помещения. Штукатурка со временем будет отваливаться, а обои плохо клеятся к материалу из-за неровной поверхности.

Кладка стен из шлакоблока: расчет материала.

Шлакоблок, в отличие от пеноблоков, выпускают стандартного размера — 39х19х19 см, что равно примерно четырем кирпичам, или половинного размера для перегородок.

Прочность шлакоблока напрямую зависит от состава и процента пустотности, поэтому говорить о конкретной цифре достаточно сложно. Для проверки прочности можно попробовать бросить с полутораметровой высоты блок и если он не расколется, то качество хорошее.

Цена одного стенового стандартного шлакоблока составляет от 20 до 40 рублей в зависимости от состава сырья и способа производства.

Расчет необходимого количества блоков, производится достаточно просто. Высчитывается площадь стен и объем кладки. В одном кубометре — 72 стандартных блока. Если кладка стен из шлакоблока предусматривается в один блок (толщина стены 38 см), то на один м 2 стены уйдет 30 штук, а если в пол блока, то всего 18.

Качественную кладку обеспечивает правильно замешанный цементный раствор с добавлением пластификатора (можно обычное моющее средство или глину). Одного кубометра раствора хватит для укладки 4,5 кубометров блоков.

Технология кладки стен из шлакоблока.

Чтобы стены из блоков получились ровными, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил.

Правило первое. Фундамент под стены из блоков должен иметь максимально ровную поверхность и быть чуть больше ширины блоков.

Существует набор обязательных инструментов, необходимых для работы с блоками: уровень, отвес, резиновый молоток, шнур-причалка, кельма, порядовка.

Перед началом кладки на фундамент или цоколь делается отсекающая гидроизоляция на битумной основе, в виде гидроизоляционной мастики или раствора (выбор в строительных маркетах огромен). Этот слой защитит от проникновения влаги в стену снизу. Если используется рубероид, то листы укладывают внахлест с запасом в 10-15 см.

Блоки укладываются так, чтобы край немного нависал над цоколем. Оптимально, если блоки выступают за цоколь примерно на5 см.

Процесс кладки начинается с разметки места расположения дверных и оконных проемов и внутренних перегородок.

Первыми выставляют по углам маячные блоки и с помощью уровня и отвеса выравнивают углы дома под 90 градусов. Это очень важный этап, от которого зависит ровность кладки.

После чего угловые блоки можно уложить на раствор, толщина слоя которого приблизительно 2 см. Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

Для точности подгонки всех остальных блоков используют шнур-причалку, который крепят при помощи гвоздя и груза на угловых блоках. Так удобно будет подбивать резиновой киянкой каждый следующий блок, чтобы он четко располагался вровень со шнуром. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут. Раствор наносится на нижний ряд и боковую сторону укладываемого блока. Блок ориентирован пустотами вниз (если не предусмотрен вариант засыпки керамзитом).

Раствор, который выдавливается при подгонке блока, обязательно собирается кельмой и используется дальше.

Вот и все правила, которые помогут сделать стены вашей «крепости» ровными и надежными.

10.04.2014 в 14:04

Как правильно класть шлакоблок: особенность кладки

Как нужно правильно класть шлакоблок?

  • Подготовительные работы
  • Начало укладки шлакоблока
  • Нюансы шлакоблочной кладки

Несмотря на появление в последние десятилетия на рынке таких строительных материалов, как газо- и пеноблоки, шлакоблок остается востребованным материалом. И хотя для строительства жилых домов он используется редко, но по-прежнему очень популярен при строительстве гаражей, хозяйственных построек или заборов.

Объясняется такая популярность отчасти дешевизной и легкостью укладки. Зная, как правильно класть шлакоблок, можно обойтись без привлечения профессиональных строителей, чьи услуги стоят дорого, и выполнить выгонку стен самостоятельно.

Подготовительные работы

Кладка шлакоблоков осуществляется на фундамент, ширина которого должна как минимум соответствовать ширине шлакоблока, а лучше быть на 40-50 мм больше. Цоколь фундамента должен быть выровненным и обязательно гидроизолированным, поскольку в состав шлакоблоков входят материалы, плохо переносящие длительный контакт с влагой: шлак, песок, известь, зола.

Прежде чем приступать непосредственно к кладке, следует позаботиться о наличии строительных лесов. Они не понадобятся вам только в том случае, если запланированная высота кладки будет не выше уровня вашей груди. Шлакоблок ведь не только больше, но и значительно тяжелее кирпича, поэтому поднять и качественно уложить его в более высокой кладке без лесов будет очень сложно.

Инструменты для кладки шлакоблоков.

Качественно выполнить укладку невозможно, не имея в наличии нужных инструментов и приспособлений. Для кладки шлакоблоков понадобятся следующие инструменты:

  • ручная пила (дисковая или ножовка);
  • строительный уровень;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • кельма;
  • порядовка.

Очень важно, чтобы кладочный раствор был приготовлен правильно. Он должен быть пластичным, но в то же время не растекаться. Правильно приготовленный раствор для укладки шлакоблока должен состоять из 4 частей, смешанных в равных пропорциях песка, цемента и 1/3 части красной глины, разбавленных до нужной консистенции водой.

Вернуться к оглавлению

Начало укладки шлакоблока

Начинают кладку с углов здания. Очень важно сделать ее максимально качественно, ведь от того, насколько качественно выгнаны углы, в итоге зависит качество всей кладки. Поэтому не ленитесь использовать для этого порядовку – ровный металлический или деревянный прямоугольный уголок.

Сначала на угол фундамента в обе стороны фундамента кельмой накладывают и слегка разравнивают раствор. На него под прямым углом укладывают два шлакоблока. Сверху на них снова кладут раствор и укладывают третий, соблюдая правила перевязки швов. Уложив, нужно проверить с помощью уровня правильность горизонтали, а с помощью отвеса – вертикали, и при необходимости – подправить их, слегка постукивая сверху или сбоку кельмой. Затем таким же способом выгоняются остальные углы.

Схема кладки шлакоблоков.

В шов между положенными нижними и верхним шлакоблоками забиваются гвозди, и между ними натягивается бечевка или толстая леска. Используя этот ориентир, выполняют кладку первого ряда по всему периметру стройки, при этом горизонтальную плоскость каждого уложенного кирпича нужно выверять строительным уровнем. Все уложенные в ряду кирпичи обязательно должны быть выложены в одной плоскости.

Если последний укладываемый в ряду кирпич по размеру больше, чем нужно, его нужно подпилить пилой до нужного размера. Шлакоблоки легко пилить, но выполнять эту работу обязательно нужно в защитных очках и респираторе, поскольку при подрезке получается большое количество пыли и очень мелких частиц шлака.

Заполнив раствором швы между шлакоблоками и убрав кельмой излишки, можно приступать к выгонке следующего ряда. Особенность шлакоблочной кладки заключается в том, что класть шлакоблок нужно по периметру всего здания, а не выгоняя поочередно стены, как часто делают при кирпичной кладке.

К положенному в углу на первый ряд шлакоблоку кладут под прямым углом еще второй, а сверху на них – третий, соблюдая правило перевязки. Затем по образцу первого ряда выкладывают второй, но при этом контролируя правильность уложенных кирпичей не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. При этом места укладки подрезанных шлакоблоков в выложенных рядах должны быть как можно больше отдаленными друг от друга. Лучше всего, если они будут находиться в разных углах кладки.

Качество укладки шлакоблоков в первых двух рядах очень важно, поэтому спешить при их укладке не стоит.

Дальше дело пойдет быстрее: в зависимости от вашего опыта горизонтали можно проверять через 4-7 уложенных шлакоблоков, а вертикали – через 2-4 уложенных ряда.

Вернуться к оглавлению

Нюансы шлакоблочной кладки

Швы при кладке шлакоблока обычно делаются в пределах 1-1,5 см. При слишком тонких швах кладка не будет достаточно прочной, а слишком толстые швы способствуют значительным потерям тепла внутри готового здания. Также не рекомендуется заполнять раствором внутриблочные пустоты: прочности кладке это нисколько не добавит, а термоизоляцию стены значительно ухудшит, не говоря уже о ненужном перерасходе материалов для раствора.

Обычно шлакоблочную кладку выполняют ложковым способом (в полкамня), реже – тычковым (в один камень). Кладка в 1,5 и 2 камня выполняется только при строительстве жилых домов, толщина стен которых должна быть не меньше 75-79 см. При этом способы укладки камней и правила перевязки швов практически идентичны кирпичной кладке.

Настоятельно не рекомендуется штукатурить шлакоблочные стены, поскольку шлакобетон отличается плохим сцеплением с другими материалами. Для отделки шлакоблочных стен лучше и надежнее использовать облицовочный камень.

Планируя построить здания из шлакоблока, помните, что приобретенный шлакоблок может содержать в себе вредные для здоровья летучие соединения, поэтому лучше не использовать его сразу, а выдержать около года на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Зная все нюансы и соблюдая правила кладки, вы своими руками сможете построить здание, которое верой и правдой прослужит вам не один десяток лет.

Армирование стен подвала: давление грунта, гидроизоляция

Необходимо ли армирование стен подвала?

Тарас задаёт вопрос:

Здравствуйте! Я построил гараж, а теперь решил, что под ним обязательно должен быть подвал. Поначалу я думал, что для его обустройства достаточно вырыть котлован, залить его дно бетоном, а стены выложить в половину кирпича, лишь бы грунт не осыпался. Но потом я узнал, что только армированием стен подвала можно сохранить их от разрушения. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?

Основные правила армирования стен.

Очень хорошо, что вы еще не воплотили в жизнь свою первоначальную задумку. Многим кажется, что подвал под домом, гаражом или другим строением можно сделать, не задумываясь о нагрузках на его конструкции, так как усилия воздействуют только на фундамент. В лучшем случае самодеятельные строители считают, что на стенки будут оказывать влияние только вертикальные нагрузки. Однако такое мнение является глубоким заблуждением.

Боковые поверхности подвального помещения должны выдерживать давление со стороны грунта. Степень его воздействия на стенки зависит от состава почвы, уровня грунтовых вод, времени года и, наконец, от площади самого подвального помещения. К примеру, при одинаковой толщине более длинная стена всегда будет менее прочной, чем короткая. Если подвал велик, то его лучше всего разделить на 2 помещения поперечной перегородкой, которая примет на себя часть боковых нагрузок. Вот эту стену можно выложить из кирпича.

Стены по периметру лучше всего делать монолитными, а армирование стен подвала будет залогом его долгой службы. Не забывайте, что арматура должна быть проложена и перед заливкой подвального пола. Стоит добавить, что армирование нужно делать обязательно, невзирая на толщину будущих стен.

В качестве арматуры лучше всего подходят 12-миллиметровые прутья, первый ряд которых нужно монтировать в 5-7 см от поверхности грунта. Наибольшую прочность стене придаст двойная армирующая сетка. Размер каждой ее ячейки не должен превышать 40х40 см. Обе армирующие сетки связываются между собой через каждые 80 см с помощью сварки или вязальной проволоки такими же 12-миллиметровми прутьями.

Хочется надеяться, что вы удовлетворены советами по армированию стен подвала. Теперь вы можете быть уверены в прочности подпольного помещения, но не забывайте, что на его долговечность влияет и надежная гидроизоляция стен. Не пытайтесь сделать ее только внутри, так как стены все равно будут подвержены воздействию сырости со стороны грунта. Позаботьтесь, чтобы гидроизоляция стен и пола была проведена до их заливки бетоном. Лучшими изоляторами по-прежнему остаются рулонные материалы, подобные рубероиду, в сочетании с битумными мастиками.

Строительство подвала (стены, пол) своими руками

При строительстве загородного дома особое внимание следует уделить подвальным помещениям. Ведь в зависимости от того, как вы их будете использовать, нужно выбирать и технологию, по которой строить.

Устройство подвала в частном доме

Если подвал будет использоваться, как место хранения продуктов, или в качестве технического помещения, тогда стены подвальных помещений можно не делать высокими (достаточно от 1,9 до 2 метров).

Если в подвальном помещении планируется расположение жилых комнат, тогда высота стен подвала должна быть, как минимум, 2,5 – 2,7 м. Если грунтовые воды лежат слишком близко к поверхности, то пол, и стены лучше строить из такого прочного материала как железобетон. Что касается марки бетона, то она должна быть М500, можно также изготовить бетон самостоятельно, с использованием цемента той же марки (М500).

Важно помнить, что при наличии большого уровня грунтовых вод, начинать строительство подвала под домом лучше всего с пола. Если поверхностных грунтовых вод не так много, или, может быть, они отсутствуют вовсе, тогда стоит начинать с возведения стен. Такой вариант даже предпочтительней, заливать бетон удобней, когда уже возведены стены.

Как сделать пол в подвале

Чтобы залить бетонный пол в подвале до возведения стен, необходимо:

  • вырыть котлован (с определенным запасом ширины для установки в дальнейшем опалубки);
  • сделать песчаную подушку с добавлением щебня;
  • установить опалубку;
  • уложить необходимый слой гидроизоляционного материала;
  • произвести армирование, а после залить все это бетоном.

При первоначальном возведении стен опалубка становится ненужной, а бетон спокойно может заливаться непосредственно на подушку из песка, с установленным гидроизоляционным материалом. Основное правило, выкопать весь котлован на одинаковую глубину с будущими стенами подвала.

Из чего сделать стены подвала?

После того ка составлен план и произведены расчеты стен подвала, можно приступать к непосредственному строительству. Ниже описаны несколько вариантов устройства стен подвала. Вам остается выбрать, какой способ подойдет для вашей задачи и возможностей.

Устройство монолитных бетонных стен в подвале

Чтобы стены подвала были надежными, необходимо использовать технологию заливки монолитного ленточного фундамента на песчаной подушке. Короткий порядок действий:

  • вырыть траншеи;
  • установить песчаную подушку;
  • если потребуется, дополнительно устанавливается опалубка для монолитных стен;
  • затем настилается слой гидроизоляционного материала;
  • армирование монолитных стен;
  • и самый последний этап – заливается бетон.

Толщина монолитных стен в подвале может варьироваться от 200 до 400 мм, в зависимости от грунта и этажности строения.

Устройство стен подвала из кирпича

У тех, кто собирается строить стены подвала из кирпича, без сомнения, уйдет очень много времени на возведение стен. Укладка кирпичами — это очень кропотливый труд. Чтобы все было на высоте, необходимо следить одновременно за разными уровнями стен.

Обычно, профессионалы-каменщики всю кладку начинают исключительно с углов, а затем ведут ее до 7-8 ряда. Потом кладка продолжается, но уже между углами. Чтобы кладка была более жесткой, через каждые несколько рядов по горизонтали прокладывают сетку из арматуры. Но слой раствора при этом необходимо значительно увеличить, как минимум на один сантиметр, чтобы весь каркас арматуры был скрыт в растворе.

Устройство стен подвала из блоков

Возведение стен из блоков — это пожалуй наиболее удобная система строительства подвальных стен. Но и тут есть над чем потрудиться. Ведь каждый блок придется выравнивать по уровню стены, а также по вертикальным и горизонтальным осям. Поэтому, как и в кирпичной кладке, укладывать блоки начинают с углов. Для надежного скрепления блоков между собой обычно используют специальный клеевой раствор.

Если в будущем проекте подвального помещения планируется установка несущих колон, тогда наилучшим способом для их установки будет использование технологии столбчатого фундамента.

Похожие новости