Использование OCП (OSB) плит в ремонте и строительстве


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Практические советы по использованию OCП (OSB) плит в ремонте и строительстве .

Производимые ООО ДОК «Калевала» высококачественные и надежные ОСП (OSB) плиты получили сегодня широкое применение в сферах производства и строительства. Ориентированно-стружечные плиты производят из щепок древесины хвойных пород и связующего вещества путем прессования под воздействием высокой температуры. Причем для изготовления одной плиты используется три слоя щепы, в каждом из которых стружки располагаются параллельно по отношению друг к другу и перпендикулярно – по отношению к стружкам соседнего слоя. Это придает материалу повышенную прочность.

ОСП плиты являются очень крепкими, надежными, простыми в обработке и эксплуатации. Они не содержат пустот, сучков, не расслаиваются, не деформируются под воздействием влаги. Именно поэтому ОСП находит применение в современном строительстве и ремонте, в декорировании помещений, в сфере производства упаковки и предметов мебели.

Ниже приведены рекомендации специалистов относительно использования данного материала.

1. Выбор соответствующего типа плиты

Для проведения работ необходимо выбрать нужный размер плиты и правильный тип ОСП в соответствии с показателями влажности на объекте и уровнем планируемой нагрузки.

Существуют следующие модификации плит: ОСП-1. Подходят для использования внутри помещений при низкой влажности воздуха и малой нагрузке. Являются конструкциями общего назначения. ОСП-2. Плиты подходят для использования внутри помещений при низкой влажности воздуха. Относятся к категории конструкций, несущих нагрузку. ОСП-3. Могут использоваться в условиях высокой влажности. Относятся к категории конструкций, несущих нагрузку. Данный тип плит наиболее популярен и востребован на рынке. ОСП-4. Плиты могут использоваться в условиях высокой влажности. Отличаются повышенными показателями устойчивости к нагрузке.

Кроме того, доступны OСП плиты различной толщины и формата. Толщина плиты может составлять от 9 до 25 мм, размер – до 2800 х 1250 мм. Также, в зависимости от проекта, можно выбрать плиты с ровной боковой гранью, либо с гранью «Паз-гребень», позволяющей осуществлять их стыковку.

Отдавайте предпочтение изделиям нужного типа, в зависимости от того, где они будут эксплуатироваться, чтобы увеличить эффективность использования материала.

2. Советы по акклиматизации плит и их защите от воды и влажности

Перед тем, как использовать ОСП на строительной площадке, желательно выдержать их в условиях конкретного объекта не менее 48 часов. Это позволит материалу акклиматизироваться.

Кроме того, важно на время хранения защитить плиты от вредного воздействия воды и влаги. А если материал уже использовали для оформления внешних поверхностей объекта, оградить его от атмосферных осадков, прикрыв плотной пленкой. Стыки плит ОСП-3 рекомендуется отшлифовать непосредственно перед финальной отделкой.

3. Специфика обработки материала

Раскрой, фрезерование, сверление ОСП могут осуществляться с помощью режущего инструмента или сверл из твердых сплавов. Для раскроя допустимо использовать также ручной электроинструмент. Важно отметить, что перед началом обработки ОСП необходимо зафиксировать, а скорость работы инструментов должна быть умеренной.

4. Крепление плит и обработка зазоров

Для фиксации материала рекомендуется использовать шурупы, скобы или гвозди (только не с гладким стержнем). Подойдут те же соединительные элементы, что и при работе с массивом дерева, причем их длина должна составлять не менее 50 мм. Начинают крепление ОСП (OSB) плиты с середины верхней части, постепенно двигаясь в стороны и вниз.

Что же касается зазоров, то при стыковке плит с ровными краями, а также с другими строительными конструкциями, их ширина должна составлять 3 мм. А если речь идет о плитах с фрезерованными гранями (с гранью «Паз-гребень»), то между ними зазоры образуются сами собой. Кроме того, когда плиты укладываются на пол, между ними и стеной оставляют зазор в 15 мм. А если материал применяется для обшивки стен, зазор между ним и фундаментом должен быть 10 мм.

5. Нанесение на поверхность материала красок и лаков

Для обработки ОСП плит можно использовать те же лаки и краски, что и при работе с другими видами древесины. Причем применяют их в точном соответствии с инструкцией.

6. Тепло- и гидроизоляция ОСП

В качестве теплоизоляционного материала, используемого совместно с плитами, прекрасно себя демонстрирует минеральная вата. Ее укладывают с фасадной стороны здания.

Если же на фасад планируется установить ОСП, их стыки заклеивают специальной изоляционной лентой или добавляют в соединение «паз-гребень» клей ПУР или ПВА.

Что касается стыка между плитой и фундаментом, то его необходимо гидроизолировать. Для этого подойдут, например, составы на основе битума.

7. Основные принципы хранения и складирования материала

К процессу хранения ОСП предъявляются следующие требования:

· обеспечение защиты конструкций от воды (атмосферных осадков, выделений из грунта и т.д.);

· обеспечение защиты конструкций от влаги;

· обеспечение хорошей вентиляции.

Складывать плиты необходимо на ровную поверхность (дощатый поддон или деревянную решетку) плашмя. Непосредственного контакта с почвой необходимо избегать.

Грамотно выбрав тип материала, и соблюдая правила, вы сможете получить от использования ОСП максимум пользы. Они прослужат очень долго, не теряя своих эксплуатационных характеристик и не требуя особенного ухода.

О КОМПАНИИ

Один из крупнейших производителей плит OCП (OSB) в России.

Запуск 1-й очереди обеспечивает выпуск плит ОСП в объеме до 300 тыс. м 3 в год. Первое предприятие лесопромышленного комплекса в России, построенное в рамках проектного финансирования.

Новости

Как правильно выбрать паркетную доску и не пожалеть об этом?

Как выбирать паркетную доску?

Обустраивая пол в доме, возникает очень важный вопрос какое напольное покрытие выбрать. На сегодняшний день к данному покрытию предъявляют достаточно высокие требования. В первую очередь — это надежность и долговечность, высокое качество, прочность и износостойкость. Кроме этого, напольное покрытие должно гармонично вписываться в интерьер дома, стать его достойным украшением.

Содержание

Что такое паркетная доска?

В настоящее время строительный рынок предоставляет широкий выбор самых разнообразных напольных покрытий на любой вкус и кошелек. Но самым популярным и распространенным покрытием для пола считается паркетная доска, впрочем, как и много лет назад. Если вы хотите чтобы ваш пол выглядел эстетично, служил долго и надежно, то многие специалисты рекомендуют свой выбор остановить на данном покрытии.

Свою история паркетная доска начала в 1941 году, с каждым годом ее технология усовершенствовалась и дополнялась, и в итоге получилось одно из самых удачных и качественных покрытий, которое на протяжении всего существования пользуется большим успехом среди потребителей. Данное покрытие уже давно стало классикой и показателем отменного вкуса, стиля и элегантности.

Сказано, что паркетная доска — это один из видов покрытия для пола. отличается экологичностью, так как имеет в своем составе исключительно натуральные материалы. И по праву считается одним из самых чистых и абсолютно безопасных материалов. Материал имеет несколько слоев, его изготавливают методом склеивания деревянных планок между собой. Паркетная доска может изготавливаться из различных пород древесины, одной из самых дорогих и качественных, безусловно, считается дубовая доска, также высоко ценятся и другие породы дерева.

Изготовление паркетной доски

Для изготовления паркетной доски практически все производители используют современное оборудование, инновационные технологии и самый качественный материал, который тщательно выбирается и сортируется.

  1. Для того чтобы получить отменную паркетную доску, древесину перерабатывают в заготовки.
  2. Затем высушивают в специальных печах при высоких температурах. Применяют и метод термообработки, нагревают древесину без доступа воздуха и охлаждают естественным путем.
  3. После этого, древесину сортируют по классам и распиливают на необходимые размеры. При процессе распилки осуществляют торцевания, это необходимо для того, чтобы иметь прямые углы в итоге получается качественный материал идеальных размеров.
  4. Следующий этап — склеивание досок в единое целое. Это происходит при помощи специального автоматического оборудования, при данных работах происходит и пропитка доски.
  5. После склеивания паркетная доска прессуется и прогревается, а затем шлифуется ее верхний слой.
  6. Последний этап — покрывают паркетную доску специальными лаками и составами для придания прочности и износостойкости.

Обычно данная доска состоит из трех основных слоев склеенных между собой, они имеют перпендикулярное расположение:

  1. Первый слой. Это верхний слой доски, который состоит из ценных пород древесины, его толщина может составлять от 1 до 6 мм. Очень часто подвергается нескольким видам обработки: строгание, браширование и т. д. На финишном этапе верхний слой покрывают специальными лаками и восково-масляными растворами, очень часто также применяют тонирование.
  2. Второй слой. Второй слой в основном изготавливается из доски хвойных пород дерева, это может быть сосна или ель. Толщина его составляет около 10 мм, в данном слое делают соединение доски.
  3. Третий слой. Также состоит из цельного шпона хвойных пород дерева, его толщина составляет около 1,5 — 2 мм.

Достоинства и недостатки паркетной доски

По типу изготовления существует несколько видов паркетной доски:

  1. Однополосная паркетная доска, представляет собой цельную плашку, прекрасно подходит для больших по площади помещений.
  2. Двухполосная паркетная доска представляет собой покрытие, которое состоит из двух плашек, хорошо подходит практически для любых помещений.
  3. Трехполосная доска, имеет интересный и оригинальный вид, так как на одной доске размещается три плашки.
  4. Очень популярный вид паркетной доски — паркетная доска с фаской. Такой материал смотрится очень изысканно и неповторимо, придает любому помещению шикарный вид.
  5. Кроме этого, выделяют еще один вид данного материала, это паркетная доска со специальной пропиткой. Ее применяют для специальных помещений со значительными нагрузками.

Также очень многие подразделяют вышесказанное напольное покрытие еще на несколько видов:

  1. К недорогой паркетной доске, относят трехполосную доску, изготовленную из бука, ясеня, вишни и некоторых других пород дерева. Верхний слой такой доски может иметь след от небольших сучков или ямок. Такой материал имеет хорошее качество и вполне приемлемую цену.
  2. Так называемая популярная паркетная доска, представляет различные породы дерева, может быть как двухполосная, так и трехполосная, имеет большое разнообразие финишного покрытия и различных расцветок. Материал отличается превосходным качеством, имеет достаточно длительный срок эксплуатации и невысокую стоимость.
  3. Можно выделить еще один вид — экзотическая паркетная доска. Для ее производства применяют экзотические породы дерева, она имеет довольно-таки оригинальный рисунок и цветовой оттенок. Цена на такой материал, более высокая, нежели на другие виды этого покрытия. Выбранная порода дерева во многом определяет срок службы. Кроме, перечисленных вариантов, существует еще несколько популярных видов паркетной доски.

Как выбрать паркетную доску?

Ознакомившись со многими видами данного напольного покрытия, мы постараемся рассказать, как правильно его выбрать.

В первую очередь необходимо определиться для какого помещения вам необходимо покрытие.

Нужно обращать внимание на толщину материала, чем толще доска, тем больше ее срок службы. В жилых помещениях в основном монтируют паркетную доску толщиной 13- 15 мм.

Нужно обратить внимание на несущий слой, он должен быть изготовлен из влагостойких пород дерева, так материал будет более устойчив к влаге.

Одна из важных характеристик тип замка, его отличное качество обеспечивает долговечность всему покрытию.

Вышеизложенная информация, дает четко понять, что лучшего напольного покрытия, нежели паркетная доска трудно найти. И если вы хотите иметь надежный и красивый пол, этот материал именно для вас.

Отзывы покупателей о паркетной доске

Долго сомневался, что лучше ламинат или паркетная доска. В итоге остановил свой выбор на паркетной доске «Дуб под маслом». Пока все очень нравится, пол теплый, красивый, приятный на ощупь.

Не так давно прикупил однополосную доску. Размер небольшой смотрится очень здорово, на укладку ушло совсем немного времени, нареканий пока на качество нет.

Давно мечтала о натуральном поле, и наконец, купили паркетную дубовую доску. Пол просто чудесный, шикарно смотрится, да и хочется сказать, что цена соответствует качеству.

Литвинова Алина, Москва

Лопакин Сергей Семенович

Плитка или ламинат: что лучше для пола кухни

Что лучше подойдет для кухни — плитка или ламинат

Очень часто при ремонтных работах нужно выбрать, что лучше плитка или ламинат? Выбирая материал на пол кухни, нужно определиться, каким требованиям должно соответствовать покрытие. Каждое из представленных напольных покрытий имеет свои плюсы и минусы.

Содержание

Выбрать между плиткой или ламинатом иногда бывает нелегко

Напольная плитка долговечна, неприхотлива в уходе, имеет богатую цветовую гамму, благодаря чему ее можно использовать в кухне, ванной комнате, коридоре, гостиной, на балконе. Она идеально подходит для офисных помещений, магазинов и производственных площадей. Плитка надежно защищает поверхность от воздействия влаги, она устойчива к агрессивным химическим веществам, к частым перепадам температуры и испарениям. Для тех, кто заботится об экологической безопасности, следует выбрать керамическую плитку. Это натуральный экологический продукт, который не накапливает в себе никакие вредные вещества. При производстве керамической плитки используются только натуральные безопасные природные материалы.

Система «теплый пол» решит проблему «холодности» плитки и успокоит тех, кто считает это главным недостатком керамической плитки

Напольная плитка слабо проводит электрический ток, инертна и пожароустойчива. Если в комнате начался пожар, керамическое покрытие не даст огню распространиться по всему помещению. Плитка не воспламенятся, практически не подвержено разрушению вследствие воздействия высокой температуры. По своим характеристикам она напоминает природный камень, поэтому идеальна для помещений с высокой влажностью, частыми перепадами температурных режимов.

Удачно подобранная керамическая плитка подчеркнет достоинства интерьера кухни

Недостаток керамической плитки в том, что это холодный материал. Безусловно, эту проблему могут решить полы с подогревом, но не всегда есть возможность включать отопление только лишь для обогрева пола. Поэтому плитку не рекомендуется стелить в спальне или детской комнате. Второй недостаток – это цена. Стоимость плитки зависит от производителя, размеров и фактуры. Кроме того, укладка керамической плитки обойдется дороже, чем укладка ламината. Но нужно помнить о том, что плитка – это долговечный материал, поэтому можно не слишком экономить на таком покрытии.

ПВХ плитка – это аналог линолеума. Плитку из полихлорвинила можно стелить в коридоре или на кухне. Она легко транспортируется, прочнее, чем ее рулонный аналог, обладает хорошей звукоизоляцией, не вздувается, не скользит, имеет широкую цветовую гамму. Используя несколько вариантов ПВХ плитки можно создать оригинальный рисунок. Это достаточно дешевый вариант напольного покрытия. Его недостаток в том, что он изготовлен из искусственного материла, но каждый сам решает, какой именно материл применять для укладки.

Плитка ПВХ тоже имеет много достоинств и в некоторых случаях окажется более удачным выбором для кухни

Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий. Его главные преимущества – это привлекательный внешний вид, доступная цена, простота укладки и долговечность. Основой ламинатной доски является ДВП – древесно-волокнистая плита. Она обеспечивает жесткость и прочность материала. Поверх нее прочно наклеен бумажный слой, имитирующий фактуру уложенных дощечек или паркета из различных пород деревьев (клен, бук, вишня). Кроме дерева, есть виды ламината, в которых имитирована фактура камня (гранита, мрамора), а также кафельного или коврового покрытия. Качество полиграфического слоя настолько высокое, что порой сложно отличить натуральное дерево от ламинированной доски.

Ламинат на полу в кухне выполняет декоративную и практичную функции

Поверх полиграфической картинки на ламинат нанесен специальный защитный слой из меламиновой или акрилатной смолы. В качественных марках поверхностный слой ламинатной доски содержит корунд, который известен своей твердостью. Благодаря этому, ламинат невосприимчив к химическим веществам, пятнам, воздействию прямых солнечных лучей, механическим повреждениям.

Ламинат неприхотлив в уходе. При уборке помещения достаточно лишь протереть пол от пыли влажной тряпкой. Если на ламинат упадет тяжелый громоздкий предмет – он не оставит вмятин или царапин. Ламинатной доске, в отличие от некоторых других материалов, не страшны следы от мебели, дамские обувные шпильки, упавший окурок и обогревательные приборы. Ламинат – теплый материал, который идеально подходит для детской комнаты.

Слабым местом любого ламината считаются его кромки. Если при производстве ламината были допущены нарушения технологических требований, то кромки могут начать крошиться, что приведет к быстрому износу напольного покрытия. Для того чтобы оградить себя от приобретения ламината с браком, выбирайте материал только качественных известных фирм. Лучше всего обратить внимание на немецких, норвежских или австрийских производителей. Как бы плотно не прилегали доски ламината друг к другу, все равно необходимо создать влагозащиту кромок, обработав их водостойким покрытием.

Выбирать нужно исходя из потребностей и бюджета. Ламинат – более дешевый вариант, но менее долговечный, чем керамическая плитка. Несмотря на то, что ламинат – водостойкий материал, покрытие может повредиться из-за подтопления, т.е. если вода длительное время «стоит» на полу. Керамической плитке вода не страшна, на ее поверхности не останется ни следа от потопа. Именно поэтому плитка идеально подходит для укладки на кухне.

Светлый ламинат на кухонном полу создает приятную атмосферу домашнего уюта

Что подходит для кухни – вопрос спорный. Как уже говорилось выше, керамическая плитка – холодный материал. Согласитесь, пройтись по холодному полу босыми ногами – неприятно. Если зимой можно включить полы с подогревом, то летом или весной этого не сделаешь. Но, в то же время плитка на кухне имеет ряд преимуществ: не страшны перепады температур, высокая влажность, горячие и, возможно, жирные брызги, которые могут попасть на пол во время приготовления пищи. Плитка напольная проста в уходе, полы можно мыть с применением химических средств. Керамическая плитка отлично сочетается с кафелем на кухонном фартуке и отлично вписывается в интерьер кухни или столовой.

Плитка идеально подойдет для рабочей зоны кухне — она легко переносит разные механические воздействия и очищается от грязи

Если ваша кухня совмещена со столовой или гостиной, можно смело укладывать на пол керамическую плитку. От частых перестановок мебели и постоянного хождения ваших домочадцев плитка не пострадает. А чтобы защитить свои ноги от холода зону гостиной можно украсить красивым ковром или паласом. Да и домашние тапочки никто не отменял. Выбирая плитку, позаботьтесь о том, чтобы она не была слишком скользкой. Кроме того, обязательно проконсультируйтесь со специалистами насчет параметров уровня твердости. Плитка может быть разной по износоустойчивости и сопротивляемости к механическим и химическим воздействиям.

А если совместить два вида покрытия? Этот вариант оценят любители компромиссов и необычных дизайнерских решений

Преимущества ламината для кухни в том, что он укладывается намного быстрее, чем кафельная плитка, работы по укладке намного «чище». Материал красив и долговечен. Поэтому, что лучше для вашей кухни, плитка или ламинат, решайте исходя из своих финансовых возможностей, дизайна кухни и личных предпочтений. А ещё можно комбинировать ламинат с кафельной плиткой на полу в кухне. В обеденной зоне и зоне отдыха — ламинат, а для рабочей зоны отлично подойдет плитка.

Самым популярным напольным покрытием в России считается, по статистике, линолеум. Это дешевый и прочный материал, который, к тому же, прост в уходе. Плитка.

Каким должен быть пол в кухне? Как и в любом помещении вашей квартиры – идеально ровным. Но кухня – это центр современной квартиры, самая посещаемая зона.

В наш век современных технологий довольно сложно разобраться во всех видах строительных и отделочных материалов и решить, какому виду отдать предпочтение.

Ламинат на кухне: можно ли класть или лучше выбрать что-то другое?

Выбор ламината для кухни: какой подойдет и нужен ли водостойкий?

Ремонт кухни — непростое дело, так как и столовая зона, так и зона, где готовится пища, требуют своего подхода. К выбору пола помещения, где часто проводится влажная уборка, следует подойти обстоятельно. Раньше у нас не было выбора, что положить на пол на кухне — чаще всего это был линолеум и всех устраивал, но быстро терял свой товарный вид. Но как красиво и аккуратно в это помещение ложится ламинат! Он смотрится красиво, удобен, достаточно теплый. Можно ли класть такое красивый, но неприспособленное для частого мытья покрытие на кухню и если да, то какое выбрать?

Какой ламинат подойдет для кухни?

Ламинат представляет собой «пирог из нескольких слоев», отвечающих за тепло, расцветку и водостойкость основы. Его достоинства прежде всего заключаются во внешнем виде — при богатом выборе расцветок можно подобрать вариант подходящий под любой интерьер. Писк сезона — модели с изображением фруктов, цветов. Удобство монтирования заключается в быстрой сборке пола – элементы просто защелкивается вместе, а при переезде такой настил можно даже разобрать и перевезти. Но есть и склеивающая сборка, когда расстояние между частями заполняется специальным клеем.

На вопрос об укладке ламината на кухню отвечают специалисты:

  • Существует несколько видов ламината, чем выше его класс, тем больше вероятность того, что покрытие справится с таким фактором как вода. Например, на кухню следует выбрать модели начиная с 32 класса, которые годятся даже для использования на предприятиях.
  • Существуют особые виды изделий – влагостойкие или водостойкие. Не стоит путать их. Влагостойкие защищены лишь от влаги, в то время как водостойкие выдерживают потоп. Однако, следует понимать, что такой ламинат стоит намного дороже.

Комбинированный пол — реальная альтернатива

Если вас не убедили доводы, приведенные выше, и пугает потоп, а ламинат положить очень хочется, можно сделать комбинированный пол. Например, под гарнитур, где может произойти протечка, положить плитку, а остальную часть заполнить ламинатом. Мыть его рекомендуется с помощью специальных средств и строго хорошо выжатой тряпкой – так он прослужит вам гораздо дольше.

Видео: выбор лучшего напольного покрытия на кухню

17.04.2014 в 01:02

Здравствуйте!
Меня тоже все отноваривают от ламинат на кухне.
Я присмотрела себе ламинат «под плитку» в Леруа. Но так как я ограничена в средствах, рабочий посоветовал мне положить ламинат прям на старую плитку. Сказал, что в данном случае плитка послужит нам выровненным полом. А выравнивать пол долго и дорого.
Но все все равно меня отговаривают и настаивают на укладке плитки на кухне.
Подскажите, кто что знает по этому поводу?
Мне нравится и плитка (как она себя ведет в эксплуатации я уже знаю) и нравится ламинат. Пугают лишь абсолютно полярным мнения.
Заранее благодарю за ответ!

08.12.2013 в 13:30

Я тоже стоял перед выбором между плиткой и ламинатом. Поскольку пол на моей кухне с подогревом, выбор пал в пользу плитки, она лучше передает тепло. Ламинат положили в комнате.

03.12.2013 в 03:05

А я не решилась на кухне класть только ламинат, побоялась влаги. Положили его в зоне обеденного стола, остальное пространство заняла плитка. Очень удобно и функционально. Опыт показал, что я не ошиблась. Наверное, от такого количества вылитой жидкости моими детками, за год пришлось бы менять весь ламинат.

21.10.2013 в 07:04

Миссис Катерина сказал(а):

Когда я решила на кухню класть ламинат, меня все отговаривали. Пугали, что начнет гнить от влажности. Я все таки не послушала никого и правильно сделала. Ремонту уже 3 года, а полы как новенькие и убираться одно удовольствие. Вот только с Натальей не соглашусь, на светлом полу все пятна видно, лучше что-нибудь пестренькое или рыжее

14.10.2013 в 12:51

Думаю, что на кухне ламинат очень даже не плохо смотрится. Мы будем покупать 33 класс, потому что он более износостойкий. А на кухне, это как раз необходимо. И по цвету думаю надо брать светлый, на нем будет менее видна грязь и пыль.

Подготовка пола под паркетную доску — технологии и рекомендации

Подготовка пола под паркетную доску

Прежде чем приступать к укладке паркетной доски. необходимо грамотно подготовить основание пола.

Перед началом работ следует осуществить демонтаж прежнего покрытия. Чем аккуратнее будет удалён старый материал с поверхности, тем меньшее количество работы придётся совершить впоследствии.

Пол из деревянных досок или штучного паркета аккуратно разбирается в местах стыков. Керамическая плитка удаляется при помощи зубила и молотка или же перфоратора со специальной насадкой. Ещё проще демонтируются ковролин и линолеум. снимаются плинтуса и профили, после чего старое покрытие при помощи шпателя аккуратно отделяется от пола.

Теперь можно переходить непосредственно к подготовке пола под паркетную доску.

Распространены два основных метода подготовки пола под паркетную доску: бетонная подготовка и применение фальшполов (то есть регулируемых полов). Вне зависимости от выбранного способа величина перепада основания пола не должна превышать 2 мм на каждые 2 метра.

Если этими мерами попросту пренебречь, то само покрытие начнёт издавать скрип и может прийти в негодность раньше тех сроков, которые были заявлены в инструкции производителем.

Бетонная подготовка основания выполняется в несколько этапов.

Сначала во избежание явных перепадов поверхности проводится устройство цементно-песчаной стяжки.

Как только стяжка высохнет, основание обрабатывают самовыравнивающей смесью для пола. Эта мера позволит сократить уровень перепада до допустимых минимальных значений.

После этого на основание укладывают слой гидроизоляции из полиэтиленовой плёнки, а сверху слой звуко- теплоизоляции, например, пробку.

Нужно понимать, что любые работы, связанные с цементированием поверхности, сопряжены с появлением грязи и отходов. Еще один минус бетонной подготовки пола – затяжной характер работ: на высыхание одной только стяжки может уйти до нескольких недель.

Гораздо проще и быстрее выполнить подготовку пола под паркетную доску при помощи фальшполов. Для этого используют лаги, которые фиксируются к пластиковым стойкам. Стойки, в свою очередь, располагаются на брусках с отверстиями для резьбы и надежно закрепляются на основании.

Высоту расположения стоек задает сам мастер, вследствие чего и осуществляется поднятие пола на тот или иной уровень.

В частности, пол, подготовленный таким методом, можно поднять на высоту вплоть до 19 см, надёжно спрятав под конструкцией лагов коммуникации.

Если потолки в помещении достаточно низкие, можно использовать фанеру с возможностью регулировки. Эта конструкция исключает применение лаг, а регулировка уровня основания происходит за счёт вращения болтов.

Основные достоинства фальшполов – это улучшенная вентиляция и теплоизоляция пола, а также скоротёчность монтажных работ: на подготовку такого пола уйдёт всего несколько дней.

Именно поэтому многие хозяева предпочитают использование фальшполов взамен устаревшей технологии цементирования.

Подготовка основания под штучный паркет

Подготовка основания под штучный паркет

Укладка штучного паркета проводится в завершающей стадии отделочных работ, когда закончены все "грязные" и мокрые процессы, а именно завершены все штукатурные, малярные и клеевые работы.

Оптимальные условия для проведения паркетных работ

Рекомендуемые условия при проведении паркетных работ: относительная влажность воздуха 50-60%, температура 18-25°С, влажность основания не более 5%. Особое внимание необходимо обратить на влажность основания при цементной стяжке, для которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Например, срок готовности цементной стяжки толщиной 4-5 см для укладки паркета — 8 недель (4 недели — фаза твердения смеси и 4 недели — фаза высыхания), при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Основание под паркет

Также внимание необходимо обратить на качество основания под паркетное покрытие. Сооружение стяжек из цементно-песчаных смесей и строительство "черных" полов по лагам или разного рода засыпным основаниям, как правило, входят в разряд общестроительных работ и не относятся к собственно процессу укладки напольных покрытий из натуральной древесины.

Оба вида оснований должны обеспечивать необходимую ровность и горизонтальность поверхности и соответствовать в этом отношении требованиям строительных норм и правил. Допустимые отклонения поверхности от плоскости для базы 2 м не должны превышать 2 мм, уклон до 2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм, а влажность оснований не должна превышать 5% к моменту начала укладки покрытий.

Цементная стяжка

В число требований к стяжке входит требование к прочности на сжатие, оно составляет 150 кгс/кв.см.

Цементную стяжку применяют для случаев, когда нужно скомпенсировать неровность поверхности от 2 см. До этих значений используют шлифование поверхности специальными абразивными материалами или прибегают к самовыравнивающим смесям. Стяжка может укладываться по бетонному основанию или по теплоизоляционным или засыпным материалам. В последних двух случаях толщина стяжки должна быть не менее 4 см.

Выравнивание основания с помощью лаг и "чёрного" пола

В достаточной мере распространенным является метод выравнивания поверхности основания с помощью лаг и "черного" пола. Лаги в виде бруса или толстых досок крепятся к основанию, а поверх них укладывается "черный" пол из досок или фанеры.

Широкое распространение получила технология выравнивания оснований под паркетные полы с помощью регулируемых лаг. По сравнению с традиционной технологией крепления деревянных лаг к основанию гвоздями или шурупами и обеспечения горизонтальности устанавливаемого на них "чёрного" пола с помощью деревянных клиньев описываемый метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках.

Данный метод выравнивания по сравнению с цементной стяжкой позволяет:

  • Предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки.
  • Предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки.
  • Гарантированно обеспечить необходимую прочность основания.
  • Получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлевочными смесями.
  • Обеспечить более длительный срок службы паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами.
  • Увеличить теплоизоляцию пола.

Термин "сооружение паркетных полов" в значительной мере относится к устройству необходимой под-основы для паркета. При этом следует иметь в виду, что прочно и надолго приклеить паркет непосредственно к цементной стяжке или бетону нельзя. Существуют различные технологии укладки. Наиболее качественная и в следствии чего популярная схема — "бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет" .

Последовательность действий при укладке штучного паркета

Она предусматривает покрытие ее клеевым праймером, далее наложенный друг на друга с перекрытием не менее 10 см слой полиэтиленовой или фольгированной и армированной полипропиленовой пленки, после этого на пленку наносится клеевая мастика. Часто ограничиваются только одним слоем гидроизоляции и не укладывают пленку. Следующим компонентом подосновы являются нарезанные квадратами 40х40 см (или 50х50 см) части листов влагостойкой фанеры толщиной 10- 18 мм. Эти фрагменты укладывают в определенном порядке с промежутками около 4 мм и затем пристреливают дюбелями или крепят саморезами к стяжке. Фрагменты фанеры размещают так называемой "кирпичной кладкой" со смещением швов.

На фанеру наносят клей, предназначенный для крепления к ней паркета. При работе с проблемными (капризными) породами древесины (бук, граб, некоторые экзотические породы, в некоторой степени клён) важно очень осторожно пользоваться водосодержащими клеями. Клей наносят с помощью специальных шпателей, от правильного выбора которых зависит расход материала и качество крепления. Необходимо прижать каждую клепку к фанере с усилием, достаточным для выдавливания лишнего клея и обеспечения равномерного и длительного прилегания паркета в течение всего времени стабилизации клея, для этого обычно используется пристрелка паркета в край по ребру или в паз. В зависимости от рисунка укладки и других условий пристрелку можно производить более или менее часто, от нескольких гвоздей в каждую планку до крепления через несколько планок. Клей перед укладкой штучного паркета должен высохнуть. Клей, используемый при укладке самого штучного паркета, должен высохнуть перед шлифованием паркета.

Также читайте в данном разделе:

Советы по укладке ПВХ плитки

Советы по укладке ПВХ плитки

Существует масса причин, исходя из которых, ПВХ плитка с каждым днем прибавляет в популярности среди потребителей отделочных напольных материалов. Еще до недавних пор наиболее популярным бюджетным покрытием являлся линолеум. Это довольно хороший материал для любых помещений, но только в условиях правильной эксплуатации. Кроме того, он довольно тяжелый в рулонном виде, поэтому и не удобен для транспортировки. Если случайно надорвать линолеум, осуществить ремонт пола очень нелегко, так как, чтобы полностью устранить проблему необходимо производить полную замену рулонного материала.

Виниловое покрытие в современном интерьере

Все эти недочеты были учтены в новом ПВХ материале – виниловой плитке. По своей сути она является тем самым линолеумом, но только гораздо высшего качества и другой формы поставки. Это прямоугольники, квадраты разного размера. Также возможны и другие геометрические формы.

Сферы применения

Чаще всего виниловую плитку приходится видеть в кухонном помещении, либо в ванной. Здесь нет абсолютно ничего странного, поскольку возможности материала вполне приспособлены к подобной агрессивной обстановке. Плитка соответствует наивысшим гигиеническим требованиям, не пропускает сквозь себя влагу и не портится под ее воздействием. Весомым аргументом при выборе виниловой плитки является ее низкая цена. Она гораздо дешевле керамической плитки, других популярных материалов, при этом, почти не уступает им по характеристикам. Эстетическая составляющая винила превыше всяких похвал, производители активно распространяют разные узоры, расцветки, чтобы потребитель имел возможность сделать выбор в соответствии с конкретным интерьером помещения. ПВХ плитку не брезгуют использовать и в нежилых помещениях, например, таких как подвалы, склады, гаражи.

ПВХ пол в ванной комнате

Винил как временный пол

Часто проводят разные мероприятия, для которых приходиться организовать особую уютную обстановку. К примеру, во время проведения выставок, располагающих наличием большого количества композиций, нужно создать хорошие условия для проходимости посетителей, используют временные напольные покрытия. Перед выставкой их складывают подобно конструктору, а по окончанию раскладывают обратно и переезжают на другое место.

В разных музеях, других культурных помещениях, где пол, как правило, сделан из дорогих материалов, хозяева сами выдвигают соответствующие требования к организаторам мероприятий. Временной пол позволяет совсем не навредить дорогим покрытиям, оставить их в прежнем состоянии. Такие полы способны выдержать на себе воздействие огромного количества посетителей, вес тяжелого оборудования, техники, спортивного инвентаря, автомобилей и т.п. Те, кому приходилось бывать на конкурсах-выставках животных могли видеть подобные полы в залах проведения.

Модульный ПВХ пол

Модульный сборно-разборный пол из виниловой плитки позволяет создать прочное, красивое и удобное покрытие, готовое к самой интенсивной эксплуатации. Полы легко демонтируются, максимальное число повторных сборок и разборок зависит от условий использования и обращения с материалом. При определенных условиях в качестве основания под модульный пол может выступать даже асфальт или бетон, но преимущественно только в теплое время года.

Пример модульного покрытия

Структура виниловой плитки

ПВХ плитка располагает многослойной структурой, которая и позволяет материалу обладать такими необходимыми качествами. Для изготовления нижнего и среднего слоя используют прочный жидкий винил, поливинилхлорид и незначительную часть пластификаторов. Этот комплекс прекрасно сочетается в материале, делает его пластичным, твердым, стойким к деформациям. Разнородные слои в плитке делают ее приятной для ходьбы, поскольку в отличие от кафельной плитки она гораздо теплее.

В основной нижний слой добавляется стеклоткань, которая проявляется в виде шероховатой поверхности. Таким образом, достигается хорошая адгезия винилового элемента с основанием при укладке.

Многослойная структура ПВХ плитки

В среднем слое плитки заложен цветной ПВХ. Именно он определяет разнообразие плитки, ее узорность. Верхний слой еще принято называть защитным, именно от него зависит долговечность, надежность материала, его стойкость перед агрессивными факторами. Этот слой образует прозрачное полиуретановое покрытие. При изготовлении виниловой плитки практикуют высокое давление, что и обеспечивает такие прочностные характеристики материала.

Преимущества ПВХ плитки

  • по сравнению с близким по структуре линолеумом, ПВХ плитку намного легче транспортировать;
  • поливинилхлоридные материалы прочные и твердые;
  • возможность проявлять фантазию при укладке, делать смелые композиции из разных расцветок, узоров, экспериментировать с порядком;
  • влагостойкость, отсутствие склонности к вздутию, деформации;
  • удобство в ремонте, порченую плитку можно легко заменить новой, при этом, не демонтируя всего напольного материала, так как это бывает в случае с линолеумом;
  • достойная звуко- и теплоизоляция;
  • плитку легко подгонять под нужные замеры, не имея в наличии специального инструмента.

Плитка с рисунком в виде шахматной доски

Процедура укладки ПВХ плитки

Так как в случае с ламинатом, под виниловую плитку желательно застилать специальную подложку. Как правило, в этом случае подложка имеет клейкое нижнее основание, которое обеспечивает быстрое и прочное скрепление с черновым полом.

Укладка напольной плитки ПВХ

Пошаговая инструкция по укладке ПВХ плитки состоит из следующих ключевых моментов:

  1. Рабочее основание должно быть ровным, сухим и обработанным грунтовочным составом для увеличения показателей адгезии;
  2. Оптимальной точкой отсчета считается центр пола, по осям определяющими это место надо приклеить первые плитки-маяки;
  3. Отталкиваясь от маяков, одну за другой приклеивают все остальные плитки, пока не будут достигнуты границы помещения.
  4. Плитка садиться на специальный клей, на крайний случай подойдет обычный ПВА. Его можно наносить как на плитку, так и на пол. После этого элемент плотно прижимают к полу и прокатывают сверху тяжелым валиком, чтобы выпустить ячейки с воздухом и, следовательно, увеличить прочность сцепления с основанием. Иногда может понадобиться двусторонний скотч, поэтому позаботьтесь, чтобы был под рукой.
  5. Выступивший клей нужно сразу же убирать, далее кладем следующую плитку и т.д. Скорее всего, у стен плитку придется подрезать. Осуществить эту операцию поможет обычный нож. Если перед резкой, плитку нагреть феном, процесс подрезки существенно упростится.

Шпатель, нож и клей — основные инструменты для укладки ПВХ плитки

  • Покупая плитку нужно учесть, что некоторое ее количество пойдет на обрезки, поэтому желательно купить на 2-3 квадрата больше. Не страшно, если после укладки плитка останется, при необходимости ее потом задействуют для ремонта пола.
  • Прежде чем укладывать плитку, ей надо дать время для адаптации под конкретные условия рабочего помещения. Для этого достаточно занести плитку в комнату, не менее чем за сутки до начала непосредственных работ.
  • Минимальная температура в помещении, где планируется укладка, составляет 18-20 градусов.
  • Плинтуса по периметру комнаты нужно снять, а по окончанию дела поставить обратно. Если же прочные места крепления не позволяют это сделать, можно использовать ограничительную ленту.
  • С целью исключить вероятность порчи узора, обрезку плитки лучше производить с лицевой стороны.

Укладка ПВХ плитки на плиточное кафельное основание

Интересные характеристики ПВХ плитки

Внешний вид плитки создает прекрасную имитацию разных натуральных материалов. Товар авторитетных производителей практически не отличается от натурального аналога по особенностям фактуры и рисунка. В потребителя есть возможность купить плитку в идеале повторяющую металл, мрамор, древесину, и др. Используя в отделке разные комбинации, можно достигнуть самых необычных результатов. Главное, чтобы этим делом занимался профессионал.

Следуя правилам и рекомендациям правильной укладки можно достигнуть эффекта монолитности, когда на поверхности сложно разглядеть наличие стыковочных швов. Просторные помещения идеально смотрятся в таком облике.

Достоинства ПВХ плитки

Новшеством современного рынка напольных материалов является ПВХ плитка с трехмерным рисунком. Такие варианты выгодно использовать в небольшом помещении, поскольку такой пол сможет визуально расширить объемы пространства.

Дизайнерские особенности ПВХ плитки

Рассматриваемый нами материал может похвастаться точной геометрией. Это очень полезно, ведь вопрос использования молдинга и других подобных приспособлений в процессе укладки пола отпадает сам собой. При желании, монтаж пола с начала и до конца можно выполнить самостоятельно, совсем не привлекая лишних рук и экономя немалые деньги. Что касается необходимых инструментов, то здесь ничего особенного. Весь арсенал можно сложить четырьмя инструментами: шпателем, резиновым молоточком, тяжелым валиком, ножницами. Чтобы сделать процесс резки легче, список следует пополнить еще и строительным феном.

Особенности выбора ПВХ плитки

Благодаря особой специфике плитки, в процессе монтажа не должно возникнуть особых проблем с доступом к коммуникациям. Даже в самых труднодоступных местах плитка идеально уложиться. Материал очень пластичный и не трескается на сгибе. Не надо переживать, что при падении тяжелых материалов он рассыплется на части. Если сравнивать ПВХ плитку с дорогим коммерческим линолеумом, то по показателям прочности она превосходит своего ближайшего конкурента. Выполняя укладку, уделите особое внимание обеспечению минимальности швов.

Клей для ПВХ плитки

Новый пол нельзя сразу вводить в эксплуатацию, надо подождать две-три сутки, чтобы клей полностью высох. Уборка пола осуществляется за счет большого разнообразия моющих средств.

Система теплого пола и ПВХ плитка

ПВХ покрытие полностью сочетается с системами теплого пола. Лучше если это будет инфракрасный пол из пленочных элементов. В основном, необходимость с обогревом пола возникает в тех помещениях, где нет возможности или необходимости поставить другой системы отопления. Вот, к примеру, зачем в прихожей ставить батарее или конвектор, если гораздо эффективнее инструмент можно спрятать под полом. Система теплого пола позволяет поддерживать температуру в помещении на оптимальном уровне.

Пленочный теплый пол

Материал, инструмент и другие приспособления

Чтобы устроить теплый пол понадобятся следующий набор:

  • виниловая плитка с небольшим запасом количества;
  • фанера (не всегда);
  • полный комплект инфракрасного пола со всеми составляющими, необходимыми для полноценного монтажа;
  • кабели для соединения соседних полос;
  • провода для подключения терморегулятора;
  • пароизоляционная пленка (обычная пленка из полиэтилена) чтобы уберечь электрические составляющие покрытия и сам винил от негативного влияния влаги идущей от основания;
  • теплоизоляционные экраны под теплый пол;
  • клей для плитки.

Монтаж пленочного пола под плитку

Последовательность монтажа ПВХ плитки на теплый пол

  1. Выровняйте основание, дождитесь полной просушки.
  2. Заполните рабочую площадь теплоизоляционным материалом.
  3. Согласно схеме укладки, распределите полосы пленки. Не обязательно заполнять пленкой весь пол, достаточно заполнить те участки, где будете ходить;
  4. Подключите кабеля от нагревательной пленки к системе терморегулятора с помощью клемм. Не забудьте про изоляцию электрических элементов. Кабель размещают так, чтобы его наличие не мешало укладке плитки;
  5. Склейте скотчем соседние полосы между собой;
  6. Далее происходит укладка плитки за описанной выше технологией. Убедитесь в том, что температурные условия в помещении позволяют это делать. Как вариант можно включить подогрев пола с целью достичь отметки в 18-20 градусов.

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала. который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

  • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
  • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
  • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
  • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

  • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
  • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

  • Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
  • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
  • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
  • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
  • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
  • Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами. нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом .

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

  • Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
  • Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
  • Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
  • Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

  • Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
  • Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
  • Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

  • Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
  • Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
  • Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
  • При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
  • Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
  • Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
  • Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео — о том, как укладывать Изоспан:

Как класть пароизоляцию на пол — пошаговая инструкция

Как укладывать пароизоляцию на пол: полезные советы и практика

Во время ремонта дома важно соблюдать технологии демонтажа, обработки и сборки всех поверхностей: стен, потолка, пола, кровли. Нередко доморощенные строители пренебрегают такой важной деталью, как пароизоляционный материал, по незнанию или аргументируя его ненадобностью. Часто случается и такое, что нанятые ремонтные бригады совершают непростительные ошибки, за которые вам все же придется платить. На самом деле, пароизоляция служит барьером для проникновения влаги извне в напольный «пирог», препятствует возникновению конденсата, грибка и процессам гниения. Потому крайне важно знать, как правильно выбирать, как класть пароизоляцию на пол и какой стороной.

Разнообразие материалов

Для защиты поверхностей и утеплителя от влаги используют:

  • армированную полиэтиленовую пленку;
  • пленку, покрытую алюминием;
  • пленку из пропиленовых волокон;
  • мембранную пароизоляцию.

Что, где, когда?

Основная роль пароизоляционного материала — защита деревянных конструкций и утепляющего материала от влаги, гниения и, в результате, преждевременного разрушения.

Крайне важно использовать ее на нижних этажах, находящихся над подвалами и цокольными помещениями, а особенно над ванными комнатами и кухнями. Также необходимо помнить, что защита утеплителя должна быть двусторонней, так как мокрая минеральная или стекловата практически полностью теряет свои теплоизоляционные качества. То есть, пленку кладут между чистовым полом и материалом для утепления, а также между утеплителем и черновым полом. Впрочем, нередко нижний слой заменяют гидроизоляцией .

Какой стороной стелить?

Нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол. Крайне важный нюанс, так как неправильная технология монтажа материала сведет на нет все ее свойства.

Мужчина укладывает пароизоляционный материал на пол

  1. Двустороннюю пленку кладут гладкой стороной к утеплителю, рифленой — наверх. Шероховатая поверхность является фильтром для пара и малейших капель воды.
  2. Полипропиленовую принято стелить плетеной стороной от утеплителя, а гладкой — внутрь.
  3. Монтаж фольгированной пароизоляции проводится алюминиевой стороной в помещение. так как она имеет свойство отражать инфракрасное излучение.
  4. Возможна индивидуальная технология укладки для отдельных марок и видов пароизоляционных материалов.
  5. Перед применением обязательно читайте, какой стороной класть пароизоляцию на черновой пол и утеплитель.

Алгоритм укладки

  1. Вначале производится демонтаж старого напольного покрытия до чернового пола. Затем подготавливают основу: удаляют мусор, очищают, выравнивают, обрабатывают антисептиком и грунтом. Старые балки перекрытия или лаги, которые начали разрушаться, обязательно заменяют новыми.
  2. Производится гидро и пароизоляция чернового пола, предотвращающая попадание влаги в утеплитель со стороны грунта или нижних помещений. Полосы пленки укладывают правильной стороной (смотрите выше) внахлест на 15-20 см. Края обязательно проклеиваются армированным или двусторонним скотчем. Также пароизоляция должна на 10-15 см заходить на стены и лаги. К балкам и лагам ее можно прикрепить металлическими скобами.
  3. Поверх пленки выстилают слоя утеплителя с разбежкой швов и толщиной не менее 20-30 см.
  4. Поверх утеплителя укладывают второй слой пароизоляции также с нахлестом и проклейкой стыков. Если монтаж производится на лаги деревянного пола, необходимо укладывать пленку так, чтобы она немного провисала: таким образом создается вентиляционный зазор между ней и чистовым полом. Однако еще рекомендуется на лаги поверх пароизоляции набить контррейки, которые не позволят пленке соприкасаться с чистовым полом.
  5. Производится набивка чистового пола и последующая его отделка финишным напольным покрытием.

Теперь вы знаете, как класть пароизоляцию на пол и не совершите ошибку при самостоятельном ремонте.

Рекомендуем посмотреть, что бывает в случае, если пароизоляция уложена не правильно. Конденсат наполняет перекрытие водой, утеплитель промокает и распространяется плесень. Не допускайте таких ошибок.

Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями.

Читайте также:

Отделка входной металлической двери своими руками — особенности процесса, советы, материалы для работы

Отделка входной металлической двери своими силами – разбираем подробно все аспекты

В любом доме входная дверь является своеобразной визитной карточкой – это понимают многие хозяева. Поэтому, люди обычно заинтересованы в том, чтобы данный элемент смотрелся красиво и качественно. Если в доме отличная дверь – значит, и хозяин такой же: именно к таким выводам придут ваши гости.

Когда дверь изготовлена из дерева – всё достаточно просто. Когда установка выполнена, конструкцию покрывают морилкой или специальном лаком – и вот, внешний вид уже вполне удовлетворительный. Но деревянные двери – вариант, который подходит далеко не всегда, ведь хочется обеспечить своему жилью максимальную защиту, в том числе – и от непрошенных гостей. Если вы заинтересованы в этом же, самое время задуматься об установке железной двери.

Отделка входной металлической двери может быть такой

Отделка металлической двери (входной) может быть выполнена в разных вариантах – поговорим о самых популярных из них. Разумеется, такие конструкции сегодня в продаже идут уже в полностью готовом виде (облицовка тоже имеется). Но такая заводская обшивка обычно является слишком скучной, однообразной, да и её качество, в целом, оставляет желать лучшего. Поэтому люди предпочитают делать так, как хочется им – и это правильно.

Декоративный внешний слой в отделке входных металлических дверей – это нужно не только для красоты. Такое решение обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, что очень актуально для многоквартирных домов.

Даже если качество вашей старой входной двери в полной мере удовлетворительное – всё равно подумайте на счёт новой отделки. Конструкция будет выглядеть более благородно, свежо – ради такого стоит постараться.

Разновидности отделки

Вариантов облицовки много — обязательно найдётся что-то, что подойдёт именно вам

Итак, внутренняя отделка металлических дверей может быть выполнена при помощи разных материалов. Способы монтажа также будут разными – это важно учитывать, то есть – вы всегда можете остановиться на каком-то решении, которое будет самым удобным.

Использование ламината

Дверь входную металлическую можно обшить ламинатом

Отделка металлической двери входной при помощи ламината – вариант, который сегодня рассматривают для своих помещений многие люди. Да, мы уже привыкли к тому, что ламинат, в основном, принято класть на пол. На самом деле такой облицовочный материал используют и для стен, это вполне нормально.

Подробно о процессе :

  1. Прочность ламината гораздо выше, чем у того же МДФ (который обычно ламинированный) – в этом особенность его конструкции;
  2. Основа такого материала – ДВП, но очень высокой плотности, который спрессовывается сразу с несколькими бумажными слоями. Причём, данные слои принято пропитывать смолой – меламиновой или акриловой. Получается что-то вроде слоёного пирога;
  3. Но даже с учётом такой конструкции, максимальная толщина ламината, который вы можете использовать, чтобы отделать металлическую входную дверь – максимум 120 мм. Так что, для облицовки таких поверхностей материал подходит идеально.

Также обратите внимание на то, что ламинат нормально реагирует на ультрафиолет, хорошо справляется с температурными перепадами, высоким уровнем влажности. За счёт этого его можно использовать даже для того, чтобы произвести обшивку входной двери частного дома (которая будет выходить прямо на улицу – во внешний мир).

Применение МДФ

МДФ тоже подойдёт — такие плиты тоже активно применяют

В числе востребованных материалов, можно отметить МДФ – с его помощью часто выполняется отделка металлической входной двери. В чём его особенности?

МДФ – так называется древесно-волокнистый материал. который бывает трёх разных видов (деление весьма условно ):

Если говорить подробно, то :

  • Окрашенный МДФ – такое решение, которое для отделки двери вряд ли подходит – специалисты не рекомендуют, во всяком случае. Просто крашенная поверхность не имеет достаточной прочности. Такой материал лучше отложить для внутренней отделки металлических дверей;
  • Панели ламинированные – достойный вариант, имеют высокую влагостойкость, отличаются достойной прочностью. Из ПВХ обычно выполнен верхний слой, у него есть прекрасные декоративные характеристики: фактура, которая может натурально имитировать настоящую древесину, гладкая поверхность. Ламинированный МДФ – тот самый материал, при помощи которого отделка входной металлической двери может быть выполнена идеально;
  • Но самым долговечным и прочным материалом, конечно же, будет МДФ шпонированный. Облицовочный материал в данном случае – дубовый или березовый шпон.

В определённых случаях применяется также шпон таких древесных пород, которые являются более дорогими. Это может быть бук, ясень или красное дерево. Разумеется, стоимость панелей отделочного материала в данном случае будет гораздо выше.

Покрытие порошковое

Отделка в виде порошкового покрытия — тоже популярное решение для металла

Что можно сказать про способ декорирования двери, который называется порошковым покрытием? Прежде всего, такое возможно лишь в заводских условиях. Такое покрытие металла является очень качественным – на поверхность двери наносят порошковую краску. Само нанесение осуществляется способом напыления (используется электростатическое напыление), а после изделие проходит стадию запекания в специальных промышленных печах. Иными словами, самостоятельно нанести порошковое покрытие на дверь вы точно не сумеете.

А каким будет результат? Тут всё так :

  • Эта краска является мелкокристаллической субстанцией, в составе которой есть специальные вещества, за счёт которых создаётся плёнка. На поверхности она никогда не будет шелушиться, так что металл всё время имеет достойную защиту от коррозии – со временем она не пропадает;
  • Для порошкового покрытия не страшны и механические воздействия. Оно обладает антистатическими и диэлектрическими свойствами. Спектр расцветок огромный – покрытие на двери может быть сделано с той или иной имитацией. Иными словами, ваша конструкция может выглядеть так, будто отделана кожей или выполнена из гранита – это вполне реально. Доступны и другие варианты облицовки.

Вы должны знать следующее: отделка в виде напыления порошковой краски – очень дорогой вариант декорирования. Особенно, когда дверь имеет также кованые элементы. От сложности последних цена на данные двери может ощутимо варьироваться.

Декорирование вагонкой

Входная металлическая дверь может быть отделана вагонкой

Вагонка – великолепный материал для разных отделочных работ. Мы уже писали про то, такой материал – идеальное решение для облицовки бани. Отделка металлических входных дверей деревянной вагонкой – тоже вполне жизнеспособное решение, о котором стоит подумать. Такую доску делают из различных древесных пород, так что подобрать оптимальный материал – по качеству, по внешнему виду, по стоимости вы точно сумеете.

Чем хороша такая отделка ?

  • Когда двери обшивают вагонкой, открывается большой простор для дизайнерской фантазии. К примеру, рейки – их можно устанавливать под различными углами, использовать декоративные планки для разделения, применять резьбу, окрашивать и выжигать – никто вас не ограничивает;
  • И тут сразу может появиться такой вопрос: как металлическую дверь отделать деревом? Ведь к металлу при помощи гвоздей такую облицовку прибить не получится.

На самом деле нет ничего сложного: изготавливают специальный каркас – для этого используются тоненькие планки.

  • Эти планки легко прикрепляют к поверхности двери – в этом вам помогут саморезы, которые подходят для работы по металлу. И уже на этот каркас осуществляется крепеж декоративных реек. Иногда применяют также утеплитель – располагают его во внутренней полости каркаса: специально для того, чтобы получилась отличная звукоизолирующая прослойка.

Такое оформление для входной двери — практически классика

Таким образом, мы поговори о наиболее актуальных сегодня способах отделки металлических дверей. Возможны и иные варианты – кто-то делает выбор в пользу кожи, для других людей предпочтительней использование винила.

Именно так и выглядели многие двери во времена СССР. Вариант с кожей – вообще является одним из самых дешёвых. Но себя в двадцать первом веке он полностью изжил. Кроме того, подобная облицовка не является прочной, что тоже очень плохо.

Наиболее дорогой отделкой принято считать двери из металла, которые обшили дубовым массивом. Такой товар является элитным, декор выполняется ещё на стадии производства. Просто с таким прочным деревом сложно вести работу в домашних условиях.

Как крепится облицовка к двери

Вряд ли возникнут сложности при креплении отделочного материала — если действовать в соответствии с инструкцией

Чтобы ответить на вопрос, как лучше к двери из металла крепить ту или иную отделу, стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится конструкция. Также, многое зависит от того, чем именно вы решили обшивать свои входные двери.

В случае, если решено использовать ламинат или МДФ, панели к поверхности просто приклеиваются – это вполне нормально.

Тут стоит учесть такие рекомендации :

  • Чтобы адгезия (сцепление материалов друг с другом) было оптимальным, поверхность двери принято грунтовать. Эта мера необходима – в противном случае даже надеяться на прочность не приходится;
  • Чтобы крепить отделочные элементы, вы всегда можете использовать клей, который называется «жидкими гвоздями». А дополнительная фиксация декоративного слоя – уголки из металла, такие тоже применяют нередко;
  • Такой способ подойдёт даже для фиксации вагонки. Но всё иначе в ситуации, когда вы используете доску из натуральной древесины. Просто вес такого дерева тяжелее, чем панели МДФ – причём, во много раз. Так что в этой ситуации проще задействовать гвозди – будет надёжнее на порядок.

Смотрите видео: отделка металлических дверей. наверняка, этот материал будет полезным. Особенно, для начинающих мастеров.

Во всех прочих случаях профессионалы рекомендуют применять приклеивание – гвозди ощутимо портят фронтальную сторону панелей.

Дверные откосы

К отделке дверных откосов требуется свой, особый подход

Обшивать старую дверь или устанавливать новую – эта операция не считается выполненной до тех пор, пока не произведена заделка откосов. Что собой представляют дверные откосы? Это та часть стены, которая обрамляет вашу дверную конструкцию – по периметру.

Когда демонтируется старая дверь, откосы часто нарушаются – если даже не в конструктивном плане, то точно в косметическом. Когда установка металлических дверей произведена, выполняют и отделку дверных откосов – чтобы монтажный шов тщательно укрепить.

Есть несколько вариантов, которыми вы можете воспользоваться в такой ситуации. Поговорим о них более подробно :

  • Наиболее дешёвый и лёгкий способ отделать откосы – просто оштукатурить их. Выполнить данную работу не трудно – надо лишь использовать инструмент, который на языке профессионалов называется «шаблон»;
  • Он требуется для того, чтобы у откоса получался идеально ровный угол;
  • Сухая смесь – отличный вариант для того, чтобы замесить раствор для штукатурки. Может быть как на цементной, так и на гипсовой основе. В продаже вы найдёте такой раствор в мешках, вес которых достигает 25 килограмм. Чтобы справиться с дверью, будет вполне достаточно одного мешка;
  • Прежде принято работать с верхним откосом, уже потом принимаются за обработку боковых. Когда работа будет выполнена, важно дождаться – пока высохнет штукатурка. После этого вы сумеете наждачной бумагой шлифовать её поверхность;
  • После на поверхность штукатурки наносится грунтовка. И теперь можно делать что угодно: хоть оклеивать обоями, хоть красить;
  • Если у вас нет желания производить оштукатуривание, откосы можно выполнить из листов гипсокартона или пластика. Какой материал выбрать – тут обычно опираются на то, как именно отделана дверь, чем обшита стена, примыкающая к дверной конструкции.

Если говорить о наружной стене откоса, которая выходит в подъезд, то тут либо гипсокартон, либо оштукатуривание. Далее – окрашивание. Для облицовки части стены, которая внутри квартиры, можете смело применять пластик – особенно, если стены в прихожей выполнены таким же материалом.

Внимательность и аккуратность — и отделка двери получится достойной

  • Если вы хотите, чтобы облицовка откосов после того, как металлическая дверь установлена, выглядела гармонично – лучше всего для неё выбирать тот же материал, которым отделана дверь. Как мы помним, фактура дерева обычно есть у ламината и МДФ. Откосы тоже можно сделать именно деревянными – надо лишь подобрать материал, который подойдёт по цвету;
  • Откос деревянный на входной двери будет смотреться красиво и вполне уместно. Монтажные швы сначала герметизируют посредством пены, потом все излишки срезаются без проблем;
  • Стену очищают, потом на неё наносят грунтовку. Теперь самое время монтировать стартовые планки – их крепят к поверхности при помощи дюбелей;
  • Сначала принято устанавливать верхний откос. Для его фиксации обычно выбирают саморезы или клей. Если выбрали первый вариант – шляпки саморезов закрываются в будущем специальными декоративными накладками-заглушками;
  • Чтобы заделать швы откоса, выбирают силиконовый герметик, который не имеет цвета. Наличником или пластиковыми уголками тоже швы закрываются часто.

Сначала принято работать с верхним откосом

Отделка откоса входной двери деревом хороша в том плане, что тут вы легко сумеете устроить даже подсветку. Тогда в темноте не нужно будет искать выключатели – то есть, будет более комфортно и удобно. Идея в том, что в верхний откос вмонтированы светильники.

Как только открывается дверь – они будут загораться автоматически. Это действительно очень практичное решение не только для жилых, но и для прочих помещений.